Как бы я превратил дерево в столешницу?

Хотя принято выдерживать древесину, что обычно занимает несколько месяцев, в этом нет строгой необходимости. Соединения «в паз» и «в шип» обычно становятся только крепче по мере усадки древесины, но большинство других видов соединений расшатываются или вовсе выходят из строя. Соединения на шкантах тоже могут держаться, но это не было характерно для обработки сырой древесины. Конечно, сырая плита будет довольно тяжёлой, а соединение «в паз» и «в шип» требует много времени и его легко испортить. Скорее всего, ваша плита тоже деформируется при высыхании, если остальная часть стола не предназначена для предотвращения этого.

Возможно, вам лучше использовать выдержанные пиломатериалы. Но выдерживайте брёвна до того, как их распилят, а не после, иначе все ваши пиломатериалы деформируются.

Ваш лесопильщик поможет вам распилить бревно на части оптимальным способом. Вам нужно, чтобы доски были как можно длиннее и шире. Кроме того, доски должны быть как минимум на 50 % толще, чем желаемый конечный продукт.

Сначала на лесопильном заводе из досок делают черновую распиловку на пиломатериалы стандартных размеров. После этого доски сушат либо на воздухе, либо в сушильной камере. Когда древесина высохнет и стабилизируется, её можно будет распилить до окончательных размеров.

На этом этапе у вас должны быть необработанные доски. Вам нужно будет обрезать их до нужного размера и выровнять с помощью ленточной пилы. Возможно, на лесопилке вам смогут помочь с этим. Цель состоит в том, чтобы получить доски, которые будут квадратными со всех шести сторон.

Выберите доски, которые вы хотите использовать для столешницы, и обработайте их рубанком, чтобы выровнять и сделать одинаковой толщины. После этого вам нужно будет соединить несколько досок, чтобы получить нужную ширину. Есть разные способы их соединения, но в основном их склеивают и скрепляют с помощью нескольких струбцин или хомутов.

На этом этапе у вас будет основа для стола. Удалите излишки клея и обрежьте доски до одинаковой длины. Затем отшлифуйте всю поверхность, чтобы она стала ровной и гладкой. После этого можно приступать к изготовлению ножек и нанесению финишного покрытия на дерево.

Если у вас есть такая нарезка, возможно, вы захотите покрыть/покрасить концы воском/краской или чем-то ещё, чтобы они не высыхали быстрее, чем середина.

Я помню, что очень давно кто-то посоветовал сушить сырую древесину из расчёта 1 год на каждый сантиметр толщины. Лучше всего делать это в том месте, где она будет использоваться, или, например, в подвале дома, если там не сыро (влажность такая же, как и в остальной части дома).

Оставьте запас по размерам для усадки и обработки черновой заготовки до желаемой рабочей толщины.

Мой дедушка часто обрабатывал необработанную древесину, чтобы сделать из неё мебель и т. д., и добивался лучших результатов, если давал ей высохнуть в течение длительного времени, в зависимости от породы дерева. Если положить на плиту (плиты) (толщиной 10 см) что-то тяжёлое и добавить несколько прокладок для циркуляции воздуха, это поможет избежать коробления, вздутия и т. д. Постарайтесь раздобыть дополнительные плиты на случай трещин и т. д. Обратитесь за советом к оператору лесопилки. НЕ сушите древесину на солнце.

Если на лесопилке вам распилят дерево, узнайте, смогут ли они высушить доски. Если нет, вам понадобится прохладное сухое место для хранения досок в течение нескольких лет(!) — идеально подойдёт сарай или навес. Имейте в виду, что во время сушки доски немного деформируются, и в конце их нужно будет выровнять. Страница в Википедии, посвящённая сушке древесины, невероятно подробна и интересна от начала и до конца. Но вот раздел, посвящённый сушке на воздухе. (На тему выдержки пиломатериалов написаны целые книги. Возможно, они будут вам полезны, если вы серьёзно настроены.)

Извините, но, думаю, вы напрашиваетесь на неприятности. Я немного перфекционист в своей работе, и вы вполне можете согласиться на что-то более простое, чем то, что я бы потерпел. Тем не менее есть вещи, которые вам захочется сделать.

Чтобы сделать это хорошо, потребуется определённое мастерство, много времени на сушку и немного удачи, чтобы надеяться, что доска не деформируется и не растрескается слишком сильно. Толстому куску дерева потребуется время, чтобы высохнуть и вы могли быть уверены, что он перестал двигаться. Я бы дал ему хотя бы год на сушку в таком месте, где обе стороны будут иметь равные возможности терять влагу с одинаковой скоростью. Иначе доска деформируется или растрескается. Найдите такое место для хранения древесины, где она не будет деформироваться под собственным весом. Например, если вы просто поставите её у стены в гараже на год, то на следующий год она прогнётся под собственным весом. Ещё хуже, если вы поставите её на козлы для пилки дров, тогда прогиб будет серьёзным. Поэтому лучше хранить её в таком месте, где она будет опираться на деревянные подставки на расстоянии 30 см друг от друга, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Я бы даже добавил сверху подставки, а на них — утяжелители, чтобы она оставалась ровной.

Медленная сушка может быть лучше быстрой. Например, предположим, что вы поставили рядом с деревом вентилятор в надежде высушить его быстро. Плохая идея! Вентилятор быстро вытянет влагу с поверхности дерева, но внутренняя часть останется влажной. Трещины и сучки появятся раньше, чем вы успеете моргнуть. Как токарь по дереву, я научился полностью покрывать воском поверхность частично выточенной чаши, давая ей медленно высыхать в течение года. Затем в следующем году вы закончите выпрямлять деформированную чашу, если она не треснула и не деформировалась слишком сильно.

Работа с влажной древесиной, только что срубленной с дерева, сильно отличается от работы с древесиной со склада пиломатериалов, где её высушивали в штабелях в контролируемых условиях. Затем вы отбираете только ту древесину, которая не деформировалась.

Сушке древесины можно способствовать несколькими способами. Во-первых, существуют восковые покрытия, специально предназначенные для торцевых поверхностей. Их часто используют токари по дереву. Это действительно поможет уменьшить коробление торцов. Идея состоит в том, чтобы торцевое волокно не высыхало быстрее, чем остальная часть доски, что может привести к короблению торцов.

Ещё одно полезное средство — пентакрил. Его тоже можно купить в магазинах для токарных работ по дереву. Суть в том, что он проникает в клетки древесины и сохраняет их размер. Это недешёвое средство, так как им нужно полностью пропитать древесину. Я читал, что некоторые мастера окунают чашу в ёмкость с раствором, чтобы он полностью впитался в древесину. Но, судя по тому, что я читал, это действительно работает. (Хотя я никогда им не пользовался.)

После того как он высохнет (для проверки можно использовать влагомер), вам нужно будет выровнять поверхность. Некоторые столы такого типа изготавливаются людьми, у которых есть доступ к огромному количеству деревообрабатывающего оборудования, позволяющего выравнивать очень широкие доски. Если у вас нет такого оборудования, вам понадобится ручной рубанок и умение хорошо чувствовать плоскость. Для этого хорошо подходит длинный фуганок. (Рубанки можно купить в антикварных магазинах, и стоят они на удивление недорого.) Опять же, то, что вам нужно будет сделать, зависит от того, как повело древесину после распила.

Есть также приёмы работы с «ласточкиным хвостом», которые можно использовать для устранения любых щелей, чтобы они не увеличивались. На самом деле, если всё сделано аккуратно, это может выглядеть очень красиво и свидетельствовать о мастерстве столяра.

Что касается ножек, то лично мне нравится внешний вид деревянных ножек для стола-треноги. Преимущество такого варианта в том, что он снижает вероятность деформации столешницы по углам. Если столешница опирается на стойки по четырём углам, то любая деформация будет усиливаться.

Далее подумайте, что вы будете делать с краем коры, если планируете оставить его в естественном виде. Лучше всего снять кору, тем более что именно там размножаются жуки. Ясеневые лубоеды покинут дерево, когда оно погибнет, но есть ещё и жуки-короеды. Не заносите их в дом.

Наконец, подумайте о том, как вы будете отделывать верхнюю часть. Такая толстая плита, как эта, скорее всего, должна быть отделана так же, как и нижняя часть, иначе у вас снова возникнут проблемы с деформацией. Вода будет проникать в поры древесины, вызывая её разбухание при изменении влажности. (Один дождливый день не имеет значения. Но сезонные изменения могут вызвать проблемы.) Толстая верхняя часть, герметизированная с одной стороны, может стать проблемой.

Поэтому, хотя я и не хочу полностью отговаривать вас от этой затеи, я бы посоветовал вам изучить эту идею подробнее. И не ждите, что на следующей неделе у вас уже будет что-то готовое.