Как лучше всего учитывать ширину пильного полотна (пропил) при распиле досок?

Да, вам может понадобиться максимально высокая точность — например, при изготовлении мебели, для которой очень важны точные срезы. Удобнее всего будет провести линию, обозначающую край детали, которую нужно разрезать, чтобы лезвие разрезало линию и материал с обратной стороны необработанной доски. Примерно так:

 |the detail you want|line|remaining material|

 |                   |blade cuts here|

Это довольно легко сделать с помощью электропил даже без направляющей, а вот с ручными пилами могут возникнуть сложности.

Простое правило: всегда располагайте пильный диск со стороны отходов.

Я хотел засечь время и запустить сценарий.

Здесь используется то, о чём говорили другие, и это показано на наглядном практическом примере.

Общепринятые представления и практика не могут быть обойдены в сторону. Отмерь ДВАЖДЫ и отрежь ОДИН РАЗ, а затем ПРИДАЙ форму.

В математике мы можем пойти немного дальше. Но на практике эта информация почти бесполезна.

Исходные данные:
я хочу, чтобы из блоков, обрезанных под одинаковым углом, был составлен круг из 8 частей. и если их нужно склеить без подгонки и выравнивания краёв, то необходима точность. каждый срез должен быть на счету.

Поэтому я беру брусок из цельного дерева толщиной 2,5 см и использую торцовочную пилу.
Я определяю желаемую длину окружности и измеряю толщину полотна.

Допустим, у нас есть круг диаметром 12 дюймов и, соответственно, радиусом 6 дюймов. Таким образом, длина окружности составляет 37,74 дюйма.

это значит, что нам нужно как минимум 37,74 дюйма материала

Но!

Допустим, толщина лезвия составляет 1/16 дюйма. Тогда мы должны учесть половину этой толщины. Поэтому для каждого разреза мы отмечаем линию, где заканчивается брусок, а затем ещё одну линию на расстоянии 1/32 дюйма. Затем мы должны умножить 1/32 дюйма на количество разрезов, то есть на 8.
В результате мы должны добавить 8/32 дюйма к длине заготовки, чтобы учесть погрешность лезвия.

Это значит, что вам нужно как минимум 37,74 ~ 38 дюймов плюс 8/32 ~ 1/4 дюйма.

В таких условиях было бы неплохо иметь 38 и 1/4 дюйма древесины для окружности диаметром 37,74 дюйма.

ПОПКА!

если бы вы резали с точностью до градуса. и, скажем, 360, разделённые на 8 частей, дают 45 градусов на блок, потому что 360/8=45; тогда каждая сторона каждого блока будет составлять ПОЛОВИНУ этого значения. то есть каждый срез будет сделан под углом 22,5 градуса.

ПОПКАТТТТТТТТТТТТТ!
вам нужно выполнить некоторую геометрию, чтобы повторно учесть эту ошибку, поскольку при повторном вырезании их будет накапливаться и они будут подогнаны друг к другу.

Геометрия следующая:
угол в 22,5 градуса будет не таким точным, потому что толщина лезвия, которую мы учитываем при каждом срезе в 1/32 дюйма, составляет, скажем, 1/32 дюйма от 1-дюймовой стороны одного блока. 1/32 — это примерно ~ 0,03125 или 3,125 % от этой стороны, если предположить, что она равна 1 дюйму. но на самом деле это не 1 дюйм на сторону, внешняя и внутренняя стороны шире и короче соответственно и имеют размеры около 4,75 дюйма снаружи и 3,75 дюйма внутри. при условии, что диаметр составляет 12 дюймов и/или окружность равна 37,74 дюйма.

Итак, мы берём этот процент и применяем его к реальным внутренним и внешним размерам, а затем проводим третью линию через две уже нанесённые.

выглядит так: 3,125 % x 4,75
и 3,125 % x 3,75

это будет выглядеть так: 1 линия, затем ещё 1 параллельная линия и ещё 1 слегка касательная линия, идущая от короткого («внутреннего») угла по диагонали к длинной («внешней») стороне.

Это тангенциальная зависимость, потому что 3,125 % от малого числа и 3,125 % от большого числа имеют разную наклонную зависимость.

Затем вы добавляете четвёртую и последнюю линию, параллельную третьей линии, на расстоянии 1/32 дюйма от неё.

И наконец, чтобы правильно принять и усреднить эти линии, нужно найти середину между параллельными линиями и отметить её 5-й линией красного цвета, а затем ещё 6-й линией синего цвета. После этого измерьте их уклоны, усредните их и сделайте разрез. Вы можете обнаружить, что наиболее точный угол для разреза составляет не 22,5, а примерно 22,6, в зависимости от обстоятельств.

Извините, если цифры нечёткие, но это в общих чертах. Это помогает мне думать. Но если вы будете зацикливаться на мельчайших цифрах, это не поможет вам сделать правильный надрез. В конце концов, это требует времени, навыков и практики. Как только вы найдёте эффективный способ резки и придания формы вашим деталям, действуйте в обратном направлении и применяйте этот метод к имеющимся у вас инструментам.

В конце концов, у вас есть только дерево и пила, поэтому учтите, что вам нужно компенсировать разницу в градусах, а также разницу в расстоянии для достижения желаемого результата. Толщина полотна влияет на оба параметра.

Как уже упоминалось ранее, лучше всего резать так, чтобы полотно врезалось в необработанную часть древесины. Иногда это неудобно, но на некоторых инструментах (например, на моей торцовочной пиле) есть линейки, которые учитывают ширину полотна по умолчанию.

Я всегда полностью исключаю из уравнения толщину пильного полотна (и толщину карандашного наброска, если на то пошло), представляя, что у каждого из них есть только одна опорная кромка.

В этой ментальной модели лезвие не «срезает» материал на ширину лезвия, а прорезает кромку и оставляет «обрезки» с другой стороны (не имеет значения, имеет ли лезвие ширину 1/16 дюйма или, теоретически, 3/4 дюйма... то, что срезано, — это обрезки, и важно только то, что находится на кромке). Точно так же карандашная линия не имеет ширины, она нужна только для того, чтобы обозначить край, с другой стороны которого находится наклонная поверхность.

Например, когда я работаю с торцовочной пилой, я провожу линию на материале (один край которой служит мне ориентиром), затем смотрю на край полотна (учитывая фактическую «захватывающую» кромку зубьев, которые часто слегка смещены вправо или влево). В зависимости от того, что я режу, я могу даже сделать небольшой надрез, чтобы убедиться, что полотно врезается именно там, где я и предполагал, а затем сделать полный надрез.

При разметке и раскрое думайте о краях, а не о центре или ширине. Так и разметка, и раскрой будут намного точнее.

Вы ищете инструмент для точного реза, но он неточный.

Лучше отрезать кусок немного большего размера, чем вам нужно, а затем отшлифовать/строгать до окончательных размеров. Это позволит вам компенсировать биение лезвия, скос лезвия, человеческий фактор, сколы и т. д.

Старая пословица должна звучать так: Отмерь дважды, отрежь один раз, отшлифуй по размеру.

Я бы отметил линию на расстоянии 350 мм и пилил бы кромкой пилы вдоль этой линии, в стороне от края, от которого вы отмеряли. Таким образом, вам не нужно следить за тем, чтобы середина полотна находилась на этой линии, достаточно, чтобы кромка была на линии, и вам не нужно знать ширину полотна.

При работе с циркулярной пилой передняя кромка пропила, если смотреть прямо сверху, всё равно скрыта защитным кожухом, поэтому вам придётся следить за пропилом с правой стороны, что значительно усложнит задачу по удержанию пропила посередине разметки.