Как правильно наносить несколько слоёв полиуретана?

При нанесении нескольких слоёв уретана любая пыль или мелкие дефекты будут усиливаться с каждым новым слоем. Если вам нужна максимально гладкая поверхность, дождитесь, пока покрытие высохнет, слегка отшлифуйте его очень мелкой наждачной бумагой (220 или мельче), чтобы удалить пылевые бугорки, протрите слегка влажной тканью или безворсовой салфеткой, дайте высохнуть или отполируйте сухой тканью, а затем нанесите следующий слой. Нет смысла использовать уайт-спирит, я бы даже не советовал его использовать.

Я не вижу смысла в последовательном нанесении слоев вдоль, а затем поперек волокон. Если вы наносите ровный слой качественной кистью или поролоновой кистью и не переусердствуете, то все следы от кисти должны исчезнуть. Готовое покрытие должно быть настолько гладким, что вы не сможете определить, в какую сторону вы наносили уретан. Кроме того, если вы используете уретан с сатиновым финишем, обязательно хорошо перемешайте его, а не взболтайте. Приглушающие вещества обычно оседают на дно, поэтому важно хорошо их перемешать. Независимо от того, сколько слоёв вы нанесете, поверхность не должна стать «глянцевой».

Если вы хотите добиться наилучшего результата, ничто не заменит шлифовку между нанесением каждого слоя. Я добиваюсь наилучшего результата при изготовлении или реставрации мебели, когда разбавляю уретановый лак на масляной основе в соотношении 3 части уретана на 1 часть уайт-спирита для первого слоя. После нанесения первого слоя отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220 и протрите липкой тканью. Удалите остатки липкой ткани с помощью денатурированного спирта, нанесённого на ткань. Второй слой уретана (прямого), затем шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 300+, повторная обработка липкой тканью и протирание спиртом. Последний слой прямого уретана. Если при нанесении последнего слоя уретана у вас оставался влажный край, работа завершена. Если нет, отшлифуйте все неровности/следы от кисти наждачной бумагой с зернистостью 400+.

и не забывайте... Древесина волокнистая. Любое прозрачное финишное покрытие, наносимое влажным способом, подчеркнёт текстуру, и ваш первый слой будет ворсистым. На этикетках может быть указано время высыхания/шлифовки, но это не всегда так. Поэтому... если ваше изделие выглядит или ощущается пыльным или пузырчатым, отшлифуйте его мелкозернистой наждачной бумагой на ваш выбор. Если вы торопитесь или живёте в тропиках с высокой влажностью, при шлифовке между слоями вместо приятной молочной полировальной пыли вы получите воскообразные комочки. Чем дольше вы ждёте, тем сильнее поднимается зерно и тем лучше затвердевает покрытие. Поэтому лучше использовать песок, чтобы обеспечить наилучшую адгезию.

Шаг 1. Отшлифуйте древесину до состояния стекла по направлению волокон, чтобы изделие прослужило долго
Шаг 2. Добейтесь желаемой прочности покрытия... Ложки, стулья, столы, полы, лодки

Солома и шум, наслаждайтесь

Всё дело в адгезии. Если нанести повторный слой через 2 часа, между слоями образуется химическая связь. Если оставить всё как есть, нужно подождать 24 часа, чтобы покрытие стало достаточно твёрдым для шлифовки и образования механической связи.
Я шлифую поверхность перед нанесением последнего слоя. Так она становится гладкой, и нет риска протереть её до дыр.

Я всегда жду 24 часа между нанесением слоёв и обычно наношу три слоя. Между слоями я шлифую стальной ватой 00, затем протираю тряпкой, а потом использую липкую тряпку, чтобы удалить оставшиеся частицы. После нанесения последнего слоя я либо оставляю всё как есть, либо, если хочу придать поверхности матовость (для максимально естественного вида, к которому вы стремитесь), слегка полирую её стальной ватой 0000. Я считаю, что это нормально, если у вас есть как минимум три слоя.
Я считаю, что металлическая мочалка более эффективна, чем наждачная бумага, и с ней немного проще работать.

Самое важное — дать каждому слою полностью высохнуть. Температура и влажность сильно влияют на время высыхания. Не думайте, что предыдущий слой высох. Чтобы проверить это, поскребите его ногтем в незаметном месте. Он не должен быть мягким на ощупь.

Глянцевая или матовая, гладкая поверхность приятна на ощупь и лучше защищает. Особенно если речь идёт о такой часто используемой поверхности, как столешница. Если в какой-то момент вы не отшлифуете выступающие частички пыли, они могут быть выбиты или поцарапаны, что приведёт к образованию отверстия до самой древесины. Как только в такое отверстие попадёт влага, что ж... у вас явно будут проблемы.

Если предположить, что это убедит вас в необходимости шлифовки, то, на мой взгляд, наилучших результатов вы добьётесь, если будете наносить покрытие вдоль волокон, делать перерыв в один день между нанесением слоёв и всегда слегка шлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Переходим к разделу TL;DR.

Вот что мне подходит. Мне нравится наносить разбавленный лак в четыре этапа: он быстрее сохнет, он самовыравнивающийся, в отличие от неразбавленного, он быстро высыхает, не оставляя разводов, и его легче убирать, потому что нужно просто дать тряпкам высохнуть, а затем выбросить их. Для очистки кисти нужны растворители, перчатки, липкая раковина и т. д.

Чтобы было легче вытирать, можно разбавить полиуретан в пропорции 50/50 (или даже чуть больше) уайт-спиритом. Полироль Minwax Wipe-On Poly также является хорошим выбором, хотя в готовом виде она стоит дороже. При нанесении разбавленного состава потребуется гораздо больше слоёв, но в итоге покрытие будет выглядеть лучше. Общее правило: на каждый слой, нанесённый в неразбавленном виде, приходится 3 слоя разбавленного состава.

Что касается двух часов, то я в этом не уверен... полироль обычно остаётся липкой в течение довольно долгого времени (даже если на ощупь она не липкая). Разбавление помогает ей высохнуть быстрее, но безопаснее всего дать ей высохнуть хотя бы за ночь. Если вы отшлифуете её до того, как она полностью высохнет, на конечном результате останутся следы. Кроме того, если нижний слой не высох полностью и вы покрываете его другим слоем, он никогда не высохнет полностью (для затвердевания требуется кислород). Температура окружающей среды и влажность воздуха также влияют на время отверждения, но в большинстве климатических зон можно смело рассчитывать на 24 часа.

Нанесение лака вдоль волокон — это метод, который пригодится на всякий случай, чтобы скрыть дефекты нанесения. Обычно в этом нет необходимости до нанесения последнего слоя, но в любом случае это не повредит. Особенно если у вас нет опыта нанесения лака кистью; ваша техника будет небрежной, пока вы не набьёте руку. При протирании такой проблемы не возникает, но если протирать по направлению волокон, то можно не заметить разводов, которые могут появиться, если тряпка слишком сухая. Я всегда протираю каждое пальто по направлению волокон, потому что это не требует дополнительных усилий, и я предпочитаю перестраховаться.

Мне нравится, как выглядит моя отделка, когда я наношу 3–6 тонких слоёв. После каждого слоя я жду полных 24 часов (я живу на холодном и влажном северо-западе), а затем слегка шлифую поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600, удаляю пыль сухой тряпкой или щёткой для пылесоса и наношу ещё один слой. Иногда я делаю верхний слой немного тоньше остальных, а затем окончательно шлифую поверхность наждачной бумагой с зернистостью 1500 или выше, чтобы удалить остатки пыли, но не сделать поверхность матовой. Конечно, этот процесс занимает несколько дней, но если у вас хватит терпения, то в итоге поверхность будет удивительно гладкой и почти неотличимой от дерева.

Ещё одно практическое правило: чем сильнее вы шлифуете верхний слой, тем более матовым он будет. Этот совет пригодится, если покрытие получилось более глянцевым, чем вы хотели (#0000 стальная вата или наждачная бумага с очень мелким зерном — ваши лучшие помощники). Но для ориентира выбирайте сатиновую краску, если хотите, чтобы покрытие было почти матовым, и глянцевую, если хотите, чтобы оно было похоже на зеркало.

Предостережение: этот совет основан на использовании полироли на масляной основе и древесины с плотной текстурой. Результат может отличаться, если вы работаете с древесиной с открытыми порами (тогда вам придётся использовать шпатлёвку для дерева и другие методы для получения гладкой поверхности) или если вы используете полироль на водной основе (тогда вам придётся бороться с поднятием волокон и всем прочим).

Если вас действительно интересуют технологии, то отличная книга по отделке — «Понимание отделки древесины: как выбрать и нанести подходящее покрытие» Боба Флекснера. Одна из основных тем книги — то, что инструкции на упаковках с отделочными материалами обычно в лучшем случае вводят в заблуждение. Мой сравнительно небольшой опыт подтверждает это.

Обычно я наношу финишное покрытие распылением, если хочу добиться настоящего атласного блеска. Я считаю, что гораздо проще наносить финишное покрытие, если я хочу добиться атласного блеска, даже если я использую краскопульт, особенно для последнего слоя. Возможно, я просто не умею работать кистью, но, как правило, я оставляю либо мазки кистью, либо крошечные пузырьки, либо участки с неравномерной толщиной покрытия, которые выглядят немного иначе, чем «сатиновый» эффект, когда я использую кисть или поролоновый валик. С тех пор я купил краскопульт HVLP и использую его в большинстве случаев, когда отделываю двери и тому подобное.

Если вы используете полиуретан на масляной основе (НЕ акриловый, который можно смыть водой), то вместо наждачной бумаги с зернистостью 220 можно использовать стальную вату с зернистостью 400 (#0000). Мне кажется, что со стальной ватой проще работать. Если вы используете покрытие на водной основе, то в разделе наждачной бумаги можно найти «сверхтонкие» «финишные подушечки» 3M. Я бы использовал их, а также липкую салфетку БЕЗ уайт-спирита (обычно она есть в наборе с наждачной бумагой) между слоями. Убедитесь, что вы шлифуете в одном месте, а красите в другом, так как пыль может попасть на покрытие.