Как предотвратить замерзание дренажной трубы для конденсата в системе отопления, вентиляции и кондиционирования?

У меня такая же проблема при температуре ниже 20 градусов в Вирджинии. Конденсат просачивается через стену наружу, стекая по стене длиной около 2 футов. Моё решение:

1. Маломощный аквариумный нагреватель в виде пробирки через резиновую втулку в резервуар с насосом, с термостатом, для подогрева конденсата (внутренний трубопровод, выведенный на наружную стену, имеет длину ~12 дюймов).
2. Снаружи: наденьте неопреновую трубку большего диаметра на штатную трубку так, чтобы был виден только ее кончик, проложите трубку длиной ~2 дюйма поверх штатной трубки и закрепите ее на стене с помощью пластиковой изоленты на обоих концах, чтобы создать изолирующее воздушное пространство. Оберните трубку изоляционным материалом из вспененного материала и закрепите ее на каждом конце с помощью пластиковой изоленты.
3. Прикрепите изгиб из ПВХ под углом 90 градусов к пенопластовой изоляции с электрической трубкой на конце (чтобы вокруг конца оставалось немного теплого воздуха? Конец меньше подвержен воздействию холодного воздуха?), направьте его вниз, чтобы он отводил воду.
4. Закрепите на стене с помощью герметика (того, который нужно размять, а затем нанести). Для дополнительной изоляции наденьте на внешнюю часть изоляцию из пенопластовой трубы большего диаметра.

Сегодня работает при температуре 8 градусов.

У меня была такая проблема в северо-восточной части штата Огайо. Старую печь заменили на энергоэффективную. Ребята установили её, отсоединили старый дренажный трубопровод и подключили к нему новую печь. Наступили холода, и — бац! — я прихожу домой и вижу мокрый ковёр и конденсационный насос, который работает на полную мощность. У меня нет слива рядом с печью.

В общем, я перезвонил специалистам по отоплению и сказал, что они должны решить эту проблему. Тогда они придумали подключить слив из раковины к печи с помощью шланга для посудомоечной машины и провели кое-какие креативные сантехнические работы. Это позволило освободить шланг, но раковина всегда была переполнена. К тому же слив в раковине работал ужасно медленно.

После долгих раздумий и советов от пары приятелей, которые занимаются ремонтом своими руками, я нашёл решение, и оно отлично работает. Кстати, в последнее время температура опускалась до 10 градусов и ниже, и эта штука отлично справляется с осушением.

У меня есть утеплённый чердак. Я измерил расстояние от насоса до слива в прачечной. Получилось 40 футов. Я купил 55 футов трубы диаметром 1 дюйм, чтобы проложить её через чердак и потолок прачечной к сливу в стиральной машине.
Я купил резиновую изоляцию для труб и проложил трубу через неё. Я проклеил все швы скотчем, чтобы всё было герметично. Я как мог спрятал его в задутой изоляции и для верности накрыл трубку рулонной изоляцией. (Купил один рулон и разрезал его посередине.) Я просверлил отверстие в потолке прачечной, опустил трубку вниз и подсоединил к сливу. Насос работает отлично и обладает достаточной мощностью.

На этот проект у меня ушло добрых 5 часов, но он обошёлся мне всего лишь в несколько длинных цельных трубок и изоляцию для резиновых труб.

Больше никаких халтурных работ от установщиков.

Надеюсь, это поможет.

Этой зимой у меня была такая же проблема. Специалист по отоплению установил вентиляционное отверстие в дренажной трубе, чтобы продувать
дренажную трубу. Я установил тройник над концом дренажной трубы, чтобы в случае замерзания вода
стекала в подпол. Кажется, это сработало! Открывайте или закрывайте вентиляционное отверстие по мере необходимости.

Конденсационные котлы предназначены для установки ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ С КОНДИЦИОНЕРОМ. Тому, кто установил такой котел на чердаке, возможно, потребуется получить разрешение на проведение работ по отоплению. Ознакомьтесь с инструкцией к устройству и выясните, нужно ли было сделать что-то особенное, чтобы установить его в месте, подверженном воздействию низких температур. Опять же, ответ зависит от конкретного устройства. Если вы предоставите эту информацию, то сможете получить ТОЧНЫЙ ответ.

Кроме того, нельзя выводить дым от печей через вентиляционное отверстие в здании.

Вентиляция и отвод конденсата зависят от конкретной модели и производителя. Обратитесь к инструкции и проверьте, правильно ли установлен ВЫТЯЖНОЙ канал. Обычно весь конденсат должен отводиться внутрь помещения. Возможно, вам потребуется изолировать ВЫТЯЖНОЙ канал внутри здания. У вас должен быть отдельный отвод для конденсата диаметром около 3/4 дюйма (может быть больше или меньше, но, скорее всего, ненамного). Опять же, у каждого производителя и для каждой модели свои требования. Не зря к ним прилагаются ПОДРОБНЫЕ ЧЕРТЕЖИ того, что можно и чего нельзя делать.

Если конденсат из печи или кондиционера не может быть слит в месте его образования, можно использовать конденсатный насос для удаления конденсата через шланг под давлением. Конденсат можно сливать в сифон, установленный на сливной трубе, но нельзя проталкивать его внутрь сифона, так как необходимо соблюдать воздушный зазор. Прямое подключение без сифона может привести к преждевременной коррозии теплообменника из-за канализационных газов, что чревато отравлением угарным газом.

Система в нашем новом доме устроена таким образом, что зимой конденсат из обогревателя стекает через слив стиральной машины.

У меня только что возникла такая же проблема. Последние несколько недель было холодно, и, должно быть, из-за этого в сливе, ведущем на улицу, начала скапливаться вода. Сливной поддон замёрз, покрывшись слоем льда, и вода начала просачиваться на потолок.

В любом случае, чтобы решить проблему с нагревательным кабелем для сливной трубы, вам понадобится «простой нагревательный кабель». Вам также понадобится соединительный элемент 10802 (на eBay есть продавец под ником mobile homes, который продает готовые комплекты разной длины — без термостата). Добавьте к этому термокубик, который включается при 35 °C и выключается при 45 °C (по Фаренгейту) — и проблема будет решена. Термокуб также рассчитан на включение при 20 и выключение при 30 (f), но я думаю, что это немного рискованно. При 25-футовом кабеле потребляет около 60 Вт при включении.

В качестве дополнительной меры я установил поплавковый выключатель diversitech.

У меня была похожая проблема, но дело было в дренажной трубе для конденсата диаметром 3/4 дюйма (а не в выхлопной трубе диаметром 2 дюйма). Мой кондиционер был установлен с тепловым насосом, а дренажная труба для конденсата проходит снаружи дома от чердака через большой водосточный желоб с фреоновыми трубопроводами. Я думал о том, чтобы использовать тепловую изоляцию, но производители говорят, что её нельзя использовать на дренажных трубах, так как она может перегреть пластиковую трубу.

Одно из решений, о котором мне рассказали специалисты по ОВКВ (если у вас есть место для обхода), заключалось в том, чтобы провести дренаж по внутренней стене, а затем горизонтально наружу, НО вместо того, чтобы ставить отвод под дом, поставьте букву "Т" с отводом с обратной стороны. Таким образом, если / когда дренаж замерзнет снаружи, конденсат будет стекать под дом до тех пор, пока не растает, а затем возобновит стекание на улицу.

Пока что я просто установил лампочку прямо внизу, и в большинстве случаев это работает, но за последние два года она замерзала пару раз в год. Я обнаружил, что если выдувать воду из части сифона, предназначенной для кондиционера, то при работе устройства из слива будет выходить небольшое количество более тёплого воздуха, и это тоже помогает.

Моя самая большая проблема возникала, когда было холодно и ветрено. Ночью без ветра температура была чуть выше нуля, а на следующий день светило солнце, и проблем не возникало. Но если температура опускалась до 10 °F и дул сильный западный ветер, то вода замерзала даже в колбе. Тогда мне приходилось брать фен и продувать водосточную трубу, пока лёд не соскальзывал вниз.

Я пришёл сюда в поисках решения и пока не нашёл ничего подходящего. Думаю, этой весной я попробую проложить трубу вдоль внутренней стены, потому что я уже устал от этого в самые холодные ночи.
Кстати, я думаю, что печь — это ваш аварийный источник тепла, так что в этом случае переключение на неё не поможет. Если другой источник является аварийным, то это должно помочь.

У меня тоже есть эта проблема. Пока что лучшее решение — направить настольную лампу с лампой накаливания на последние пару сантиметров трубы перед выходом из дома и на отверстие, через которое проходит труба. За пределами дома труба очень короткая. Это работало всю зиму — до этих выходных, когда у нас установилась беспрецедентно холодная погода — намного ниже нормы! Мне пришлось отогревать внешнюю часть трубы горячей водой, а внутреннюю — феном на высокой мощности.

Мой лучший самодельный проект:

1. Я разделил наружную сливную трубу и изоляцию на секции, чтобы можно было просто отсоединить их, если они забьются льдом, и отнести внутрь, чтобы они оттаяли в ванне/раковине. Обычно достаточно отсоединить нижнюю часть. Если нарост выглядит плохо, я делаю #2.

2. Я также удлинил вентиляционную трубу и с помощью воронки сливаю горячую воду прямо в канализацию с чердака. Это скорее профилактическая промывка, которая позволяет избавиться от наледи до того, как она полностью перекроет трубу. Хорошо работает с #1…

3. Отсоедините шланг подачи горячей воды от стиральной машины, подсоедините шланг и просто поливайте слив горячей водой, пока он не растает. Это мой самый нелюбимый способ, потому что сначала нужно разморозить садовый шланг, а чтобы отсоединить стиральную машину, придётся потрудиться. Я использую лестницу, чтобы закрепить шланг, чтобы не стоять на улице слишком долго.

4. Только в крайнем случае я вырезаю кусок ПВХ прямо из нижней части печи, а затем присоединяю регулирующий клапан и резьбовое крепление для шланга. Когда внешняя сливная труба замерзает, я протягиваю шланг через отверстие в потолке в ближайший бачок унитаза. Выглядит не очень, но работает мгновенно, и это лучше, чем выходить на улицу в морозную темноту.

Проще говоря, влажный воздух может образовывать конденсат. Если этот влажный воздух или пар из печи попадает в зону отрицательных температур, то со временем он будет накапливаться. Температура внутри должна быть выше, чем температура окружающего воздуха, иначе образуется ледяной куб.

Уделяйте особое внимание изоляции теплообменника, если печь не работает в полную силу. Например, если печь включается 2 раза в день на 20 минут, вся труба из ПВХ будет промерзать снаружи. Однако если печь включается на 15 минут 24 раза в день, образование замерзшего конденсата будет менее проблематичным.

Решение состоит в том, чтобы удалять как можно больше конденсата, пока он находится в газообразном или жидком состоянии, внутри тёплого помещения и в тёплых частях трубы. Для этого нужно установить слив для конденсата внутри помещения как можно ближе к обогревателю и сделать уклон трубы вверх от этой точки до выхода трубы наружу. Это позволит парам конденсироваться внутри трубы, где тепло, и стекать в слив для конденсата, где тоже тепло и не происходит замерзания. Простая спираль или петля из обычной трубки для отвода конденсата предотвратит попадание отработанных газов из вентиляционного отверстия в дом. В этой петле или спирали будет конденсироваться вода, которая будет блокировать низкое давление в вентиляционном отверстии.

Любая из ваших идей или все они вместе помогут решить проблему. Это во многом зависит от вашего климата и от того, как долго температура будет ниже нуля. Сливное отверстие должно находиться на некотором расстоянии от земли, кажется, в 18 дюймах, поэтому оно было сконструировано таким образом. В регионах, подверженных замерзанию, все трубопроводы, по которым течет вода, должны быть проложены по возможности внутри отапливаемого помещения, поэтому слив должен находиться на некотором расстоянии от земли внутри помещения. Если возможно, проблему можно решить, перенеся маршрут внутрь помещения и сделав лишь небольшой выход наружу.

Как предлагает BMitch, прокладка слива через гидрозатвор соответствует санитарным нормам и является лучшим решением.

Если укоротить трубу, проблема может быть полностью решена, поскольку вода не успеет замёрзнуть. Однако в холодном климате любая вода на улице замёрзнет. Высокий выход может повредить наружную отделку стены и раздражать прохожих.

Расширение трубы потребует большего количества отложений перед закупоркой, поэтому, если периоды замерзания не слишком продолжительны, это может сработать. В холодном климате труба всё равно рано или поздно забьётся.

Вероятно, достаточно будет изолировать трубу, это даст тот же эффект, что и укорачивание трубы, но без повреждения стены. Активное нагревание трубы, безусловно, сработает, но, скорее всего, оно понадобится только в крайних случаях. Тепловая лента, которая оборачивается вокруг трубы и подключается к розетке, с термостатом, отключающим ток при температуре выше нуля, — распространённый товар в хозяйственных магазинах в регионах с холодным климатом.

Вам стоит беспокоиться о чердаке только в том случае, если температура там опускается ниже нуля. Чердаки, несмотря на вентиляцию с помощью наружного воздуха, обычно немного теплее, чем снаружи. Я бы предположил, что если температура на улице не опускается постоянно ниже 0 °F (-18 °C), то у вас не должно возникнуть проблем с замерзанием чердака.

Я не уверен, но подозреваю, что такой возможности нет. Засор в сливе может привести к серьёзным проблемам, если печь продолжит работать. Отключение отопления — хороший стимул для владельца решить проблему.