Как сделать так, чтобы мой проект по перекрашиванию ДСП выглядел более профессионально?

Шкафы, скорее всего, имеют «отделку», а не просто сделаны из ДСП. Если это так, то комментарий выше о том, что их нельзя покрывать морилкой, верен, и вам нужно будет их покрасить. Если на них нет отделки, то ДСП впитает МНОГО, ОЧЕНЬ МНОГО морилки, и это может дорого обойтись, так что даже в этом случае покраска может быть лучшим вариантом. Я нашёл отличную информацию на сайте ehow.com, когда искал «как покрасить ДСП, чтобы она выглядела как дерево».«Для ещё более впечатляющего эффекта, в дополнение к инструкции, используйте инструмент для создания текстуры дерева — резиновую насадку с «зубчатыми гребнями» и «узорами под дерево» (приобретайте качественный инструмент в магазине красок, а не в Wal-Mart). Я сняла дверцы со шкафов и положила их на шлакоблоки, чтобы можно было покрасить края и поверхности. Я оставила их на блоках в столовой, пока они не высохнут, а сама ела в гостиной. Если у вас нет такого пространства, то при покраске межкомнатных дверей я в прошлом использовал такой метод: вбивал гвозди в верхний и нижний края дверей, чтобы их можно было прислонить к стене для покраски и просушки, что позволяло прокрасить края дверей. Если вы сделаете это, то в верхнем и нижнем краях останутся видимые отверстия от гвоздей (что, конечно, не проблема для межкомнатной двери, потому что верхний и нижний края двери не видны). Если вы сделаете это, вам придётся проявить творческий подход и заполнить отверстия от гвоздей шпаклёвкой для дерева, а затем закрасить их художественной кистью. Удачи!

Во-первых, я бы не рекомендовал морить древесно-стружечные плиты. Если я правильно понимаю, вы работаете с продукцией Ikea, которая по сути представляет собой спрессованные опилки, скреплённые клеем и двумя тонкими листами шпона, верно? Если шпон сделан из натурального дерева, то у вас есть шанс добиться хорошего результата при морилке. В противном случае лучше использовать краску.

Для окрашивания вам нужно будет постепенно шлифовать поверхность всё более мелкой наждачной бумагой. Поскольку вы начали с 40-го номера (обычно я начинаю с 80-го или, возможно, со 120-го, если поверхность уже гладкая), далее используйте 80-й, 120-й, а затем 220-й номер. Ваша цель на каждом этапе — выровнять поверхность, чтобы не осталось царапин, которые были бы больше, чем может оставить используемая вами наждачная бумага. Для всего процесса подойдёт эксцентриковая шлифовальная машина, но если вы используете обычную шлифовальную машину, то для проходов 120 и 220 вам придётся шлифовать вручную в направлении волокон. Иначе у вас останутся круговые следы. При работе с шпоном нужно быть осторожным, чтобы не протереть его насквозь. В вашем случае это может быть очень сложно, поскольку вы начали с зернистости 40.

Затем протрите поверхность слегка влажной тряпкой, чтобы удалить все опилки. После этого дайте ей ПОЛНОСТЬЮ высохнуть. Затем можно наносить кондиционер для древесины. Следуйте инструкциям на упаковке.

Затем нанесите морилку. Для этой части работы наденьте перчатки. Я использую поролоновую кисть и наношу морилку по направлению волокон. Следите за тем, чтобы край был влажным, и работайте от одного края изделия к другому. Выждав время, указанное в инструкции, аккуратно удалите излишки морилки, снова по направлению волокон. Чем дольше вы будете оставлять морилку на ткани, тем темнее она станет.

После того как морилка полностью высохнет (и, возможно, будет нанесено второе покрытие), можно приступать к полировке. Убедитесь, что на поверхности нет пыли, и ПЕРЕМЕШАЙТЕ полироль (никогда не встряхивайте её, чтобы не образовались пузырьки воздуха). Наносите полироль с помощью поролоновой кисти или любой другой, которую вы не против очистить подходящим растворителем. Если вы используете поролоновую кисть, не прижимайте её к поверхности, так как это тоже может привести к образованию пузырьков. Между нанесением слоёв шлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220 или выше и обязательно удаляйте всю образующуюся пыль перед нанесением следующего слоя.

И наконец, чтобы на изделии не осталось отпечатков пальцев или других следов, не прикасайтесь к нему, пока оно не высохнет. Не пытайтесь передвигать его, пока оно мокрое. Просто смиритесь с тем, что вам, возможно, придётся потратить больше времени, если у вас недостаточно места для работы.

Если это то, о чём я думаю (древесно-стружечная плита с термофольгой), то вы обречены на провал. Из этого материала изготавливается большая часть мебели промышленного класса, и он никогда не пропитается морилкой или лаком так, как вам нужно. По сути, они берут древесно-стружечную плиту и оборачивают её слоем (обычно) ПВХ-плёнки толщиной в микрон с напечатанным на ней рисунком под дерево. Плёнка специально разработана так, чтобы не впитывать, а отталкивать пятна, и у неё особенно высокое молекулярное число, поэтому к ней ничего не прилипает. Это практически полная противоположность тому, чего вы хотите добиться, когда пытаетесь что-то отреставрировать.

Вы можете отшлифовать поверхность (но при этом почти наверняка сотрёте часть рисунка) и нанести такое средство, как PolyShade (морилка и финишное покрытие в одном флаконе), но это будет тяжёлая битва. Скорее всего, у вас возникнут проблемы с адгезией, любая вертикальная поверхность будет окрашиваться неравномерно, потому что пигмент оседает внизу, любые наложения будут заметны, так как цвет удваивается, и так далее. Извините, что не приношу радости.

При работе с натуральным деревом правильная техника нанесения морилки заключается в том, чтобы нанести её, дать впитаться, вытереть излишки, которые не впитались (в менее пористых участках текстуры), дать полностью высохнуть, оценить результат и повторить всю последовательность действий, если/где вы не получаете желаемого контраста. Затем нанесите сверху лак, чтобы запечатать и защитить поверхность, и снова дайте высохнуть между нанесением слоёв.

Но у древесно-стружечной плиты нет текстуры, поэтому нет и дифференциального поглощения, и с таким же успехом её можно просто оставить как есть.

Шлифовка должна быть практически завершена до того, как вы начнёте наносить покрытие. Полимер может потребовать очень лёгкой шлифовки между слоями, чтобы слегка огрубить поверхность и улучшить сцепление слоёв друг с другом. Ознакомьтесь с инструкциями производителя и всегда протирайте поверхность липкой тканью или салфеткой из микрофибры, чтобы удалить шлифовальную пыль перед нанесением следующего слоя. Последний слой можно «зачистить» после полного высыхания, чтобы поверхность стала более гладкой и блестящей, но для этого нужны очень мелкозернистые абразивы. На самом деле иногда достаточно просто потереть поверхность бумажным пакетом.

На тему отделки ... можно написать целую книгу, и такие книги уже были написаны, но я не уверен, что для паркета требуется что-то большее, чем «не испорти всё».

Поступайте так, как поступил бы профессионал: не прикасайтесь к нему, пока он мокрый.

Отшлифуйте повреждённые участки мелкозернистой наждачной бумагой и повторно окрасьте, дайте полностью высохнуть, затем переверните и обработайте противоположную сторону и т. д. Нанесите полироль таким же образом. Нельзя прикасаться к деталям, пока они полностью не высохнут. Также нельзя прикасаться к ним руками, смоченными в финишном покрытии.