Как удалить потемневшие пятна от воды с деревянного пола?

Удаление тёмных пятен с помощью наждачной бумаги

1. Аккуратно удалите лакокрасочное покрытие с пятна наждачной бумагой, двигаясь по зернистости древесины. Используйте наждачную бумагу с зернистостью №100, а затем обработайте
   края наждачной бумагой с зернистостью №150.

2. Отшлифуйте пятно наждачной бумагой с зернистостью # 150, теперь, когда вы удалили финишную отделку. Обработайте края вокруг окрашенного участка стальной ватой # 0000
   .

3. Используйте липкую ткань (безворсовую) для удаления шлифовальной пыли.

4. Нанесите несколько тонких слоёв лака, чтобы добиться исходного оттенка.

5. Обработайте края нового слоя лака стальной ватой № 0000, чтобы убрать небольшой выступ между старым и новым слоями лака.

6. Отполируйте дерево качественным полиролем.

Удалите тёмные пятна с помощью отбеливателя

1. Отбелите древесину хлорным отбеливателем, если пятно окажется слишком глубоким, чтобы его можно было удалить без чрезмерной шлифовки.

2. Наденьте резиновые перчатки и нанесите отбеливатель кистью.

3. Оставьте на несколько часов. Пятно должно выцвести почти до первоначального цвета древесины, но это медленный процесс.

4. Используйте чистую губку и воду, чтобы полностью удалить отбеливатель и предотвратить дальнейшее выцветание цвета древесины.

5. Нанесите уксус, чтобы нейтрализовать древесину. Это предотвратит выцветание морилки или лака на древесине при нанесении кистью.

6. Дайте древесине полностью высохнуть.

7. При необходимости нанесите морилку и снова дайте ей высохнуть.

8. Нанесите несколько тонких слоев лака, чтобы добиться исходного вида.

9. Зачистите края нового слоя лака стальной ватой № 0000, чтобы убрать небольшой выступ между старым и новым слоями лака. Удалите пыль
   с помощью липкой ткани.

10. Покройте древесину качественным полиролем.

Взято с сайта: http://www.wikihow.com/Get-Water-Stains-Off-Wood

Как человек, впервые ставший владельцем дома с полами из красного дуба 1937 года, у которого была пожилая собака и несколько чёрных пятен, я могу лишь поделиться своим опытом:

Отбеливатель для древесины, такой как щавелевая кислота, делает поверхность древесины настолько белой, что она выглядит почти окрашенной или покрытой шеллаком, с неравномерным, почти прозрачным белым цветом, сквозь который всё ещё просвечивает текстура, немного более тёмная (красновато-оранжево-коричневая у красного дуба). Он не проникает достаточно глубоко, чтобы можно было отшлифовать поверхность (а это нужно сделать, чтобы подготовить поверхность к нанесению новых прозрачных покрытий), иначе мы бы снова получили древесину с тёмно-серыми пятнами. Он очень агрессивно воздействует на поверхность, но всё равно не справляется со своей задачей!

Признаюсь, я следовал инструкциям, но знал не больше того, что было написано на этикетке и показано в видеороликах на YouTube. Возможно, я не снял сначала всю отделку с пола, чтобы обнажить древесину, но я читал похожие жалобы в других местах.

Шлифовка, даже такая тщательная, что на полу остаётся ямка в форме чаши глубиной в 1/4 дюйма (эксперимент, поскольку мы знали, что в любом случае нам придётся красить или заменять повреждённые доски), приводит лишь к образованию неглубокой чаши из гладкой древесины с тёмными пятнами, которая не становится равномерно чёрной, потому что твёрдый дуб неравномерно впитывает жидкость...но всё равно повреждённая древесина становится неравномерно серой. Обычно это как минимум 1/3 толщины оригинальной доски 1937 года.

Я не стал углубляться; какой в этом смысл? Я читал и подозреваю, что если пятно от воды или мочи пролежало достаточно долго или его несколько раз намочили, то оно проникнет в доски так глубоко, что его не отшлифовать. Если вы наткнётесь на чистую древесину, то, возможно, доберётесь до середины доски и дойдёте до подвала или чернового пола, так и не найдя чистую древесину.

Итак, вы можете отшлифовать некоторые участки, отбелить небольшие зоны и с помощью морильных карандашей создать на отбеленной белой древесине рисунок под дерево, а затем окрасить древесину в тот же цвет, что и другие доски. Для этого нужно нанести много тонких слоев, чтобы добиться нужного оттенка, не сделав его слишком темным, или тщательно смешивать, тестировать и снова смешивать на необработанных обрезках дубовой древесины (с обязательной окончательной сушкой), чтобы добиться нужного цвета. Я потратил много времени на обработку отдельных досок, а затем на нанесение прозрачного покрытия на весь пол после лёгкой шлифовки...но идеального результата не получилось.

Я пришла к выводу, что отбеливатель для дерева — худшее косметическое средство. Он выглядел как пластик с нарисованными красновато-коричневыми прожилками и был не совсем белым, а скорее грязно-белым, с пятнами и полуглянцевым эффектом, как у пластика. В итоге я отшлифовала тот участок, на котором опробовала отбеливатель, а остальные участки отшлифовала как могла с помощью ручной шлифовальной машины, оставив несколько неглубоких ямок в форме чаши.

Затем я использовала маркеры для подкрашивания древесины, чтобы очень аккуратно продолжить рисунок волокон там, где это необходимо. При тщательной шлифовке может проявиться другой рисунок волокон или, возможно, древесина не пропиталась лаком равномерно за все эти годы.

Тем не менее после тщательной шлифовки одной части доски происходит резкий переход, который нужно замаскировать. Я сделал это, «продолжив рисунок волокон» до конца доски, так как я немного увлекаюсь творчеством. Для этого нужно 2–3 маркера и больше терпения, чем таланта. Маркеры на водной основе лучше всего подходят, если финишное покрытие будет на водной основе, так как комбинированные маркеры для цвета и покрытия на масляной основе несовместимы с финишными покрытиями на водной основе.

Из-за матовой сатиновой отделки пола у меня получились довольно заметные углубления, которые всё ещё были видны при подсветке, а также несколько участков с едва заметным серым оттенком... в целом неплохо, учитывая обстоятельства. Но, к сожалению, единственным реальным решением будет замена досок, когда старые придут в негодность и придёт время переделывать полы.

Чтобы добиться идеального совпадения, нам придётся снять полы или отшлифовать их более аккуратно и очень тщательно подогнать новые необработанные доски под старый цвет, как описано выше. Это оказалось не так сложно, как я думал, хотя, возможно, мне просто повезло — и я был полон решимости. Может быть, и вам тоже? Осторожно: не выходите за края каждой доски при нанесении морилки, чтобы добиться «слияния». Отдельные доски действительно отличаются друг от друга, и с течением десятилетий разница становится всё более заметной, а текстура древесины — более выраженной. Было бы странно, если бы несколько соседних досок были ОДИНАКОВО окрашены по сравнению с соседними досками, даже если бы цвет был идентичным.

При смешивании морилок нужно запастись терпением... так как после высыхания цвет будет примерно на 2 тона светлее, чем при нанесении на влажную древесину. Кроме того, нужно учитывать, что покрытия на масляной основе, такие как полиуретановые покрытия на масляной основе, но не на водной, со временем желтеют. Учитывайте этот дополнительный золотистый оттенок при оценке конечного результата; на открытых солнцу участках это происходит быстрее.

Наконец-то я нашла оттенок, который могла бы добавить к поли на водной основе, чтобы имитировать размягчение этих досок, так что мне не пришлось стирать весь пол до голого дерева. Весь деревянный пол был сделан всего 5 лет назад. Оттенок, который я нашла, был химически совместимым (я убедилась), но предназначался для серьезных работ в области декоративно-прикладного искусства. Его понадобилось совсем немного.

Эксперты по напольным покрытиям говорят, что в случае ("стоимость не имеет значения") вам тоже придётся заменить покрытие. Тем временем я, женщина, у которой не было опыта в ремонте своими руками, многому научилась. Вы тоже можете найти временное решение. Удачи!

Активным веществом в отбеливателе является гипохлорит натрия. Как правило, он удаляет с дерева старые пятна, но не чернильные или водяные разводы. Для удаления водяных разводов используйте насыщенный раствор щавелевой кислоты и горячей воды, затем протрите поверхность чистой водой.

В приведённом выше комментарии, в котором говорится о том, что после удаления морилки нужно подобрать лак и т. д. в тон существующему цвету дерева, не упоминается, что подобрать цвет может быть крайне сложно. Обычно проще перекрасить всю столешницу, чем заделывать повреждённый участок, то есть долгий путь на самом деле является коротким.

Шлифовальная бумага — не лучший вариант, потому что она снимает верхний слой древесины, который обычно отличается по цвету от древесины под ним. Кроме того, очень легко зашлифовать шпон. Лучше использовать металлическую вату