Как заменить пружину гаражных ворот?

Зависит от того, распашная это дверь (как в Калифорнии) или рулонная. В рулонной двери есть одна пружина, которая проходит через верхнюю часть. Если вы будете возиться с ней, то навлечёте на себя беду. Всё очень просто.

В калифорнийском стиле, когда дверь распахивается наружу, с каждой стороны двери установлены по две пружины. Эти пружины можно заменить самостоятельно. Откройте дверь, что будет очень непросто, и зафиксируйте её в открытом положении. Если вы уберете то, что удерживает дверь в открытом положении, она захлопнется с такой силой, что вы, возможно, пожалеете, что не умерли. Существует множество различных типов пружин, поэтому вам нужно купить точно такую же. Для замены не потребуется ничего, кроме физической силы. За эти годы я сделал несколько таких устройств, потому что они используются в основном для деревянных дверей, которые сохнут, а затем впитывают воду, и так по кругу, пока их вес не увеличивается почти вдвое. Из-за дополнительного веса ломаются пружины и механизмы открывания.

Подведём итог: если торсионные пружины находятся над дверью, то лучше доверить эту работу профессионалам. Боковые пружины можно заменить самостоятельно — видео.

Я дважды менял торсионные пружины в своих гаражных воротах и до сих пор жив, чтобы рассказать об этом. Это вполне осуществимо. Я научился делать замену по очень подробной странице Ричарда Кинча на эту тему, поэтому буду часто цитировать её. Вся заслуга принадлежит ему. Я кратко изложу суть, но прочитайте и перечитайте эту информацию и сами решите, хотите ли вы выполнить эту работу самостоятельно.

Если вы хоть немного интересовались этой темой, то наверняка слышали, что не стоит пытаться заменить торсионную пружину самостоятельно. Как правило, это хороший совет, поэтому, если вы сомневаетесь в своих способностях выполнять опасную физическую работу самостоятельно, наймите специалиста, как и все остальные. Я понял, что могу выполнять эту работу с приемлемым риском, потому что хорошо разбирался в технике, уделял пристальное внимание методам и безопасности, знал, как пользоваться обычными инструментами в хорошем состоянии, правильно импровизировал, когда у меня не было специальных инструментов, и тщательно следил за тем, чтобы правильно выполнять несколько опасных манипуляций. Я научился делать это самостоятельно, в основном опираясь на советы, которые неохотно давали на интернет-форумах, таких как новостная группа Usenet alt.home.repair. Когда я впервые написал эту статью в 2002 году, в Интернете не было другой информации о том, как сделать что-то своими руками. Только в 2005 году в других источниках начала появляться достоверная информация о методах, описанных в этой статье.

Я тоже инженер и всегда занимался ремонтом техники в доме. У меня также есть собственный лабораторный механический цех, где я занимаюсь проектированием механических устройств. Этот опыт помог мне во всём разобраться, но ничего из этого не является критически важным для ремонта стандартных гаражных ворот.

Эта работа сопряжена с риском, но он сопоставим с риском, который вы испытываете, когда сами чините машину или забираетесь на крышу дома, чтобы прочистить водосточные желоба. Это опасные занятия, которые многие люди могут выполнять без вреда для себя, но эта безопасность зависит от грамотного понимания и применения правильных методов. Профессиональные мастера по ремонту дверей, обладающие всеми необходимыми знаниями, навыками и опытом, тем не менее время от времени получают травмы, несмотря на все свои усилия. Холодно оцените свои способности и мотивацию, чтобы понять, сможете ли вы справиться с рисками, связанными с этой работой, ради экономии денег и времени.

1. Определите критические параметры старой пружины, чтобы заказать новую.

   Критические измерения: торсионные пружины бывают разных стандартных размеров, поэтому вам нужно тщательно измерить старые пружины, чтобы знать, какие заказывать для замены. Таблицы стандартных размеров и конструкций можно найти в Интернете, например на сайте Industrial Spring. Четыре важнейших параметра (все в дюймах): (1) толщина проволоки (которую я измеряю штангенциркулем; вы также можете измерить длину нескольких плотно уложенных витков линейкой и разделить на количество витков в стопке. Если измерить таким образом 10 витков, вычисления будут проще), (2) внутренний диаметр (не внешний!) расслабленного (не намотанного!) виток, (3) общая длина расслабленных (не намотанных!) витков пружины, без учёта намотки, и (4) правая или левая намотка пружины. Необходимо чётко указать эти параметры поставщику пружин, иначе будет очевидно, что вы не разбираетесь в этом вопросе, и вам не стоит покупать эти детали.

   Остерегайтесь неправильной предварительной установки: иногда существующая установка двери выполнена неправильно, и старые пружины не следует использовать в качестве образца для замены. Например, старые пружины могли быть заменены на пружины неподходящего размера, потому что у предыдущего мастера не было подходящей пружины в наличии. Если ваша дверь никогда не работала должным образом, причина может быть в этом. Чтобы исправить ситуацию, необходимо использовать вес двери для подбора пружины либо по таблице характеристик пружин, в которой указаны постоянные крутящего момента пружин, либо по приведенным ниже формулам.

2. Приобретите новую пружину. Для начала просто введите в Google запрос «комплектующие для гаражных ворот».

   Вы точно не найдёте их в Home Depot или Lowe’s (хотя, насколько я знаю, в Lowe’s продаются менее громоздкие пружины для удлинителей). В конце этой страницы я также привожу список поставщиков.

   Стоимость двух пар пружин составила 88 долларов плюс 21 доллар за доставку. (Мне пришлось заказать две пары, чтобы выполнить минимальный заказ на 50 долларов.) Они были с новыми конусами, как и указано в цене, поэтому я не стал пытаться снять и использовать повторно старые конусы, чтобы сэкономить несколько долларов. Конусы довольно сложно снять со старых пружин и установить на новые, а у поставщика пружин есть подходящие инструменты, чтобы сделать это без труда. На тот момент это была самая выгодная цена, которую я смог найти в интернете, и она не сильно отличалась от стоимости подобных деталей в строительных магазинах (если они их продавали). Подрядчики покупают их гораздо дешевле, так как это обычная высокоуглеродистая стальная проволока, намотанная на намоточном станке. Я также нашёл сайты, которые просили гораздо больше, очевидно, пытаясь заработать на трафике из поисковых систем от любителей делать всё своими руками. Другие сообщают, что некоторые местные дилеры продают пружины в розницу, но по высокой цене, что сводит на нет любую экономию по сравнению с их установкой.

   Пружинные пары следует заменять одновременно, так как вторая пара, скорее всего, выйдет из строя вскоре после первой, а возможная экономия на запчастях не стоит дополнительных усилий, которые придётся приложить, чтобы повторить работу позже.

3. Соберите и/или подготовьте инструменты для установки.

   Два установочных винта в конусах намотки имеют квадратную головку размером 3/8 дюйма, которая подходит для рожкового ключа на 3/8 дюйма или 8-гранной головки, а также для 12-гранной головки на 7/16 дюйма или 12-гранного ключа с закрытым зевом. Во время намотки я держал в кармане запасной гаечный ключ, потому что не хотел держать в руках намотку, которую не смогу установить из-за того, что уронил ключ (хотя в этом случае можно было бы опереть намотку о дверь, пока я поднимал упавший инструмент).

   Позже я решил использовать для откручивания этого крепежа обычный рожковый ключ, а не торцевую головку или накидной ключ. Дополнительный зазор лучше подходит для грубых квадратных головок, а если конус случайно ослабнет, то рожковый ключ с наименьшей вероятностью останется на головке и может стать причиной травмы.

   Стандартные инструменты для намотки представляют собой пару стержней из мягкой стали длиной 18 дюймов и диаметром 1/2 дюйма. Намоточные конусы могут иметь разные размеры гнезда (например, 5/8 дюйма вместо 1/2 дюйма), поэтому важно измерить гнездо и подобрать стержень соответствующего диаметра. Также имейте в виду, что некачественные конусы могут неплотно прилегать к намоточным стержням, а неплотное прилегание представляет серьёзную опасность соскальзывания в самый неподходящий момент. Если люфт на конце рукоятки составляет более дюйма или двух, это слишком свободно для обеспечения безопасности. Я купил в Home Depot стальной оцинкованный стержень диаметром 1/2 дюйма длиной 3 фута примерно за 3 доллара. Его удобно разрезать на две половины нужной длины (в магазине вам могут даже помочь с этим). Поставщик стали, продающий её по оптовым ценам, может запросить около 50 центов за такой кусок весом около 2 фунтов. Буровая штанга подойдёт, если использовать её в отожжённом состоянии, в котором она изначально продаётся, но дополнительные расходы не принесут никакой пользы, а хрупкость (если она была закалена, а не отожжена) меня немного беспокоит. Арматура, резьбовой стержень, отвёртки и т. д. — это полная ерунда, так как они не подходят по размеру к гнезду. Алюминиевый стержень определённо слишком слабый и согнётся под действием крутящего момента, который необходимо приложить. Более длинные стержни обеспечат больший рычаг, но будут неудобными в использовании; более короткие стержни будут неуправляемыми. Как мы подсчитаем ниже, стандартная длина инструмента в 18 дюймов является подходящим компромиссом. Обратите внимание, что для использования 18-дюймового стержня вам не нужно оставлять 18 дюймов свободного пространства над торсионным валом, поскольку при намотке вам не нужно поднимать стержни выше горизонтального положения.

4. Снимите сломанные и целые пружины.

   Чтобы снять и разобрать вал и подъемные барабаны, необходимо сначала ослабить торсион на целой пружине. Я использовал торцевой ключ с трещоткой, чтобы ослабить установочные винты, одновременно надавливая на шток, чтобы ослабить усилие, которое, как я знал, исчезнет, когда винты будут откручены. Позже я перешел на рожковый ключ для установочных винтов, так как некоторые квадратные головки винтов были слишком неровными, чтобы их можно было зажать в торцевом ключе.

   При ослаблении установочных винтов разумно быть готовым к тому, что крутящий момент будет действовать в любом направлении. Это защитит вас от неправильного расчёта направления силы или от невнимательности.

   Если на старой пружине ещё нет отметки, перед разматыванием проведите меловую линию (как описано ниже для новых пружин), чтобы знать, сколько витков потребовалось для разматывания. Это даст вам начальное значение для количества витков в новых пружинах.

   Под каждым «поворотом» подразумевается полный оборот наматывающего конуса. Для каждого полного оборота требуется четыре четверти оборота с вставкой и переключением наматывающих стержней. Высота моей двери составляет 7 футов, что при использовании 4-дюймовых барабанов требует примерно 7 1/4 или 7 1/2 полных оборотов пружин.

   Это момент истины для новичка, ведь вы впервые будете держать в руках полностью закрученную торсионную пружину. Пришло время успокоиться, действовать размеренно и осторожно, сосредоточившись. Убедитесь, что телефон, посторонний человек или что-то ещё не напугают вас и не отвлекут.

   Ослабление или затягивание установочных винтов — самый опасный момент, так как торцевой ключ может стать снарядом, если вы поскользнётесь, а ваша рука будет находиться близко к конусу. Когда гаечный ключ снят и остались только стержни, может показаться, что самое худшее, что может произойти, — это то, что стержень вылетит, а пружина и конус будут дребезжать. При условии, что вы держитесь подальше от радиального диска вращения стержня и не опираетесь на стержень так, чтобы упасть в устройство, если стержень выскользнет из ваших рук. Преимущество конструкции с торсионным валом в том, что пружина и конусы надёжно закреплены на валу, что предотвращает их вылет в качестве снарядов даже в случае аварии.

   Из-за предварительного затягивания установочных винтов в полом валу образовалась вмятина, а его округлость стала эксцентричной. Откручивая установочные винты, я старался ослабить их настолько, чтобы конус мог вращаться вокруг таких деформаций. Я также внимательно следил за тем, чтобы старые конусы не застревали в эксцентричных отверстиях или заусенцах на валу. Конус должен свободно вращаться на валу, чтобы избежать заедания, но если это всё же произойдёт, нужно быть осторожным, чтобы не решить, что пружина размоталась, хотя на самом деле конус просто застрял на валу. Если бы у меня застрял конус, который я не мог бы размотать, приложив небольшое усилие, я бы вызвал специалиста, чтобы он разобрался с проблемой. В худшем случае, я полагаю, пружину придётся намеренно сломать, что может быть опасно, чтобы её можно было разобрать с помощью силы, а затем заменить вал и некоторые другие детали. Но такая ситуация маловероятна, и в данном случае в этом не было необходимости.

   Техника намотки заключается в том, чтобы (раз)мотать до тех пор, пока один стержень не упрётся в верхнюю часть дверцы или почти упрётся под действием силы размотки. Вы вставляете другой стержень в следующую муфту, вынимаете первый стержень и продолжаете. В любой момент вы можете остановиться и отдохнуть, прижав активный стержень к дверце, где он будет удерживаться силой размотки. Я делал четверть оборота в этом направлении и на мгновение расслаблялся, чтобы собраться с мыслями перед следующим поворотом, почти в состоянии спокойной медитативной готовности. Хотя можно непрерывно переходить от одного четвертьоборотного движения и смены стержня к другому, не расслабляясь, быстрая работа против постоянного напряжения вызывала у меня дрожь в руках, что немного сбивало с толку. Дело не в том, что это требует больших физических усилий, а в том, что напряжение не ослабевает, как будто ты заглядываешь в пропасть.

   При намотке или размотке необходимо помнить о том, что пружина может сломаться в процессе намотки. Если это произойдёт при значительном крутящем моменте пружины, опасные силы, воздействующие на намотчик, внезапно выйдут из равновесия, и намотчик совершит неожиданный скачок, который может привести к травме вашей руки или чего-либо ещё на его пути. В то же время остатки пружины, застрявшие на торсионном валу, создадут пугающий грохот, от которого даже у самого смелого человека побегут мурашки по коже. Таким образом, ваша техника намотки должна обеспечивать надёжный контроль над удилищами, и вам не следует так осторожно сидеть на лестнице, что малейшее движение может привести к падению.

   В моём случае для снятия и замены ослабленных пружин мне пришлось разобрать узел: торсионный вал, подъёмные барабаны и подшипники. Для этого нужно открутить центральную опорную пластину от стены, снять барабаны с вала и, наконец, сдвинуть вал вперёд и назад, чтобы снять весь узел со стены.

   Как только пружины на торсионном валу расслабляются и теряют натяжение, подъемные барабаны перестают натягивать подъемный трос, и трос ослабевает. Конец троса закрепляется с помощью пресс-муфты, которая фиксируется на рампе барабана. В барабанах других типов для крепления конца троса используется болт или другой способ. Эти стальные тросы пружинят и не удерживаются на месте без натяжения. Если бы предварительная проверка показала, что эти кабели изношены или повреждены, я бы заранее заказал у дистрибьютора подходящие замены, так как сейчас у меня есть возможность их заменить. Стандартные кабели и фитинги из строительного магазина не подходят.

5. Установите новые пружины.

   Как отмечалось выше, зажимная гайка могла деформировать поперечное сечение вала и затруднить снятие всех деталей. Если вал лежит на полу, можно попытаться восстановить его округлость, приложив компенсирующее усилие к деформированному участку с помощью слесарных тисков, токарного станка, гидравлического пресса и т. д. Заусенцы и другие небольшие дефекты на валу можно устранить с помощью ручного напильника или абразивного круга на угловой шлифовальной машине. В какой-то момент состояние вала может ухудшиться настолько, что его придётся заменить.

   Я постарался не допустить, чтобы предыдущая установка правильно сориентировала правую и левую пружины относительно центральной опорной пластины. Некомпетентный установщик мог установить их задом наперёд, в результате чего они были бы навитны слабее (катушка большего диаметра), а не туже (катушка меньшего диаметра), чем в расслабленном состоянии. Если бы это было так, я бы исправил это при новой установке. При правильной ориентации пружин их реактивный крутящий момент от более плотной намотки поворачивает барабаны, поднимая дверь. Проверить это довольно просто с помощью механической визуализации, но для уверенности в правильности нужно быть внимательным. Если установить пружины задом наперёд, а затем начать наматывать их в неправильном направлении, то торсион начнёт наматывать барабаны в обратном направлении, не удерживая их в тисках, что должно быть очевидно при осмотре. Если наматывать пружину в обратном направлении, она может соскользнуть с конусов; эта ошибка не может быть слишком серьёзной, прежде чем пружина соскользнёт с конусов.

   На этом этапе я взвесил дверь, не поднимая её, чтобы проверить и уточнить свои расчёты. Это не обязательно, но так будет проще вносить коррективы, если у вас есть весы с нужной грузоподъёмностью. С помощью нескольких помощников мы сначала приподняли дверь на несколько сантиметров и поставили её на деревянные бруски, чтобы под ней было свободное пространство. Затем я подставил под центр двери грузовые весы на 400 фунтов, мы снова приподняли дверь, чтобы убрать бруски, и аккуратно опустили её на весы. Эта дверь весила 238 фунтов, что очень много для двери, ведущей в один автомобиль. Поскольку внешняя сторона двери обшита фанерой толщиной 3/4 дюйма, чтобы она гармонировала с домом, а фанера весит около 2 фунтов на квадратный фут, я подсчитал, что вес двери составляет примерно 7 x 10 x 2 = 140 фунтов обшивки, а остальные 238 — 140 = 98 фунтов — это внутренние панели, фурнитура и паутина. Знание общего веса поможет в дальнейшем отрегулировать торсионные пружины. После взвешивания мы убрали весы и блоки, и дверь снова полностью опустилась. Если бы у меня не было грузовых весов большой грузоподъёмности, я бы соорудил примитивное устройство для взвешивания с помощью рычагов и гирь меньшего размера известной массы или рычага, передающего уменьшенную долю полного веса на весы меньшей грузоподъёмности. Ещё один фактор, о котором следует помнить: вес деревянной двери может меняться в зависимости от влажности.

   Затем торсионный вал снова собирают с новыми пружинами, барабаны неплотно надевают на вал, весь этот узел вставляют обратно в концевые подшипники и затягивают установочные винты барабанов. Я затянул установочные винты примерно на 1/2 или 3/4 оборота после соприкосновения с валом, что обеспечивает хорошее сцепление, но не деформирует вал. Барабаны можно установить в прежнее положение, если они были установлены правильно, то есть плотно прилегали к торцевым подшипникам, что устраняло продольный люфт в торсионном валу. Теперь можно снова подсоединить подъемный трос к барабанам и слегка повернуть вал, чтобы трос оставался натянутым во время намотки первой пружины. Этот временный крутящий момент удобно создавать с помощью стопорных клещей, закреплённых на валу таким образом, чтобы они удерживали крутящий момент, слегка прижимаясь к стене над дверью, до того как вы начнёте наматывать пружину. Стопорные клещи остаются на торсионном валу до тех пор, пока вы не закончите наматывать пружину, не зафиксируете пружинный конус(ы) установочным винтом(ами) и не снимете наматывающие планки. Затем вы просто снимаете их с помощью фиксатора на рукоятке ключа.

   Проверка необходимости сброса настроек подъемных барабанов: возможно, подъемные барабаны на валу сместились или по какой-то другой причине заняли неправильное положение, что требует сброса настроек положения барабана на торсионном валу. Вам также потребуется сбросить настройки барабанов, если вы заменяете подъемные тросы, поскольку длина новых тросов может не совпадать с длиной старых. Такие проблемы, как неравномерное натяжение тросов, наклон двери или дверь, которая с трудом удерживается вровень с направляющими, могут быть вызваны неправильной «установкой» барабанов на валу. Поэтому не стоит считать, что прежние положения были правильными. Установка барабанов на «свежей» части вала позволит избежать повреждения вала из-за повторной затяжки в тех же углублениях.

   Здесь гораздо больше информации о регулировке барабанов и подъемных тросов. Подробности можно найти на странице Ричарда Кинча

6. Намотайте новые пружины.

   Последний шаг перед намоткой — провести мелком по всей длине обеих расслабленных пружин. Так вы сможете следить за количеством витков во время намотки. Не стоит считать витки, когда нужно следить за намоткой.

   Положение стержней на этой фотографии было необходимо для того, чтобы сделать снимок, и оно не отражает правильную технику намотки. Вам не нужно поднимать стержень так высоко, как показано на рисунке. Нижний стержень во время намотки должен отклоняться от положения «вниз» до положения «чуть выше горизонтали». Затем вы удерживаете этот стержень в горизонтальном положении, вставляя другой стержень в положение «вниз», прикладываете усилие к этому (теперь) нижнему стержню, затем убираете (теперь) верхний стержень, наматываете на четверть оборота и повторяете.

   Вы также можете видеть, что я надел защитные очки. Было бы глупо ходить без них и рисковать повредить глаза.

   Намотка «вверх» начинается легко. Она заканчивается, когда вы делаете нужное количество витков и начинаете преодолевать максимальный крутящий момент. Отсчитывайте витки пружины, когда она не натянута. Чтобы убедиться, что вы наматываете пружину в правильном направлении, достаточно помнить, что при правильной намотке пружина становится меньше в диаметре и длиннее по мере скручивания «внутрь». На стандартной (наиболее распространённой) двери это означает, что для намотки пружины нужно потянуть за намотные планки вверх. Это правило легко запомнить. Это очевидно, и в этом можно убедиться, сделав несколько лёгких оборотов. Вы также можете подумать о правильном направлении намотки с точки зрения механики, а именно о том, в какую сторону пружина будет вращать вал и барабаны, которые, в свою очередь, будут поднимать трос. Прежде чем приступать к манипуляциям, убедитесь, что всё это имеет смысл.

   Наблюдая за меловой отметкой во время намотки, вы можете подсчитать количество витков и позже проверить результат. Для моей двери стандартного размера (высотой 7 футов) с 4-дюймовыми барабанами требуется накрутить 7 1/4 или 7 1/2 витка, что оставляет 1/4 или 1/2 витка в верхней точке для поддержания натяжения тросов. После 7 витков на первой пружине я затянул установочные винты, снова взвесил дверь и обнаружил, что при уменьшенном весе она поднимается примерно на 45 кг. Как и ожидалось, это было не совсем половина от полных 108 кг, и в верхней точке хода не оставалось скручивания, поэтому я добавил 8-й виток. Теперь дверь весила 55 кг на одной пружине, что было идеально. После того как я подкрутил вторую пружину, дверь легко поднялась, несмотря на кажущуюся тяжесть в несколько фунтов. Это подтвердило, что выбор пружины соответствовал конструкции двери. Я подключил тележку для электропривода и отрегулировал усилие привода до более безопасного уровня, подходящего для нового, улучшенного баланса. Теперь дверь была готова к эксплуатации.

   Как и в случае с барабанами, я затянул установочные винты намотки примерно на 1/2 или 3/4 оборота после соприкосновения с валом, что обеспечивает хорошее сцепление, но не деформирует вал.

   Обычно рекомендуется, чтобы дверь была правильно сбалансирована и поднималась «легко» на протяжении всего хода. Дверь также может оставаться неподвижной, если отпустить её примерно в середине хода, но у плавно открывающейся двери такого не будет (в отличие от двери с липкими направляющими!), поэтому лёгкий ход — единственный надёжный признак правильной балансировки. Если дверь открывается с трудом, это может быть связано с жёсткими подшипниками или роликами в механизме, смещением направляющих и т. д., а не обязательно с регулировкой торсионной пружины.

   После того как пружины будут затянуты, установочные винты затянуты, а стопорные клещи и наматывающие стержни сняты, не пытайтесь провернуть торсион с помощью наматывающих стержней. Даже кратковременное воздействие может ослабить натяжение подъемных тросов, которые затем легко соскользнут с барабанов. Заменить тросы на барабанах без повторного выполнения всей процедуры размотки и намотки пружин может быть сложно, а тросы могут быть повреждены, если на них будет оказываться натяжение, когда они не намотаны на барабаны.

   В первый раз я потратил на эту работу 3,5 часа, включая подготовку инструментов для намотки и фотографирование. Последующие ремонты я выполнял менее чем за час. Сотни людей написали мне, что после прочтения этой статьи они справились с задачей за несколько часов. Мне бы хотелось узнать, как обстоят дела у вас.

Гораздо больше подробностей можно найти на странице Ричарда Кинча, посвящённой этой теме. Я постарался включить в статью самую важную информацию на случай, если эта страница перестанет работать, но она находится по этому адресу с 2002 года, так что я надеюсь, что она всё ещё будет там, когда понадобится будущим любителям делать всё своими руками.

К сожалению, на этот вопрос очень сложно ответить, не зная конкретной марки и модели ваших гаражных ворот.

Например, в моей модели Garador заменить пружины очень просто, легко и безопасно, если соблюдать осторожность. На самом деле за последние пару лет я заменил обе пружины после того, как они лопнули (сейчас им около 40 лет).

В моём случае гаражные ворота оснащены двумя пружинами с каждой стороны. Пружины максимально растянуты, когда ворота закрыты, и минимально растянуты, когда ворота открыты, поэтому, когда ворота полностью открыты, пружины почти не напряжены.

Чтобы заменить пружину (лучше всего делать это по одной *8') я сначала полностью открываю дверь. Конструкция моей двери такова, что, если дверь открыта более чем на две трети, она будет удерживаться на месте за счёт трения, если хотя бы одна пружина работает.

Затем я вынимаю стопорный штифт, оставляя один конец пружины свободным, чтобы его можно было снять с установочного штифта. Далее я берусь за конец пружины рядом с этим штифтом и аккуратно растягиваю пружину, пока она не соскользнёт с установочного отверстия, затем медленно ослабляю натяжение, позволяя пружине вернуться в полностью расслабленное состояние. Наконец, я вынимаю стопорный штифт с другого конца и полностью снимаю пружину. Установка новой пружины выполняется в обратном порядке.

Если у вас уже есть запасная пружина и длина растянутой пружины ненамного меньше длины пружины в полностью открытом состоянии, то я бы посоветовал вам (осторожно) попробовать.

Подводя итог комментариям, можно сказать, что эту работу не стоит выполнять самостоятельно, если вы любитель делать всё своими руками. Рассматриваемые пружины очень мощные, и риск получить травму высок. Обратитесь к профессионалам.