Какие стойки использовать для наружных стен подвала: стальные или деревянные?

Когда мы заканчивали ремонт в подвале, я провёл много исследований. В итоге я выбрал модель стены, рекомендованную корпорацией Building Sciences, которая выглядит следующим образом:

• существующая внешняя стена (из бетона, бетонных блоков и т. д.)
• утеплитель из пенополистирола (XPS или EPS, я выбрал EPS)
• каркасная стена
• гипсокартон (я выбрал безбумажный материал под названием Densarmor

Эту систему также рекомендует журнал Fine Homebuilding, и она считается подходящей Министерством энергетики США. Я знаю это, потому что в наших местных строительных нормах и правилах всё ещё использовалась устаревшая модель «стеклопластик + пластик», и мне пришлось провести массу исследований, чтобы просветить местных инспекторов, прежде чем они одобрили эту систему.

Я выбрал металлические шпильки по следующим причинам:

• все они идеально ровные
• Я могу нести 20 штук за раз (что ОЧЕНЬ упрощает транспортировку в подвал)
• легко монтируется на месте (нет необходимости устанавливать каркас и поднимать стены)
• режется ножницами для резки жести за считанные секунды
• на нем не может расти плесень
• монтируется без шурупов (может быть обжат на месте)
• в то время они стоили столько же
• каналы для подключения встроены
• вы можете использовать более тонкие шпильки (здесь невозможно найти прямые 2х2 из дерева).

Однако есть несколько минусов:

• в них сложно вбить гвозди для крепления плинтуса
• вам всё равно придётся обшить двери деревом для большей прочности
• вы не сможете прикрепить шкафы к стене с помощью металлических стоек

Что касается плинтуса, я решил использовать новую синтетическую пену с предварительной отделкой. Она выглядит довольно неплохо, очень лёгкая, с ней легко работать, и... она не из дерева. Поэтому я решил, что это ещё один отличный вариант для подвала. Поскольку она такая лёгкая, её было очень просто прибить к гипсокартону пневматическим гвоздезабивным пистолетом.

Что касается навесных шкафов и тому подобного, то на тех стенах, где я планировал их установить, я добавил бруски 2x2 дюйма внутри металлических стоек для поддержки.

Единственная проблема, связанная с коррозией, которая может вас беспокоить, — это ржавчина, но она может возникнуть только в том случае, если в вашем подвале по-прежнему высокая влажность. Кроме того, для того чтобы шпилька проржавела насквозь и стала проблемой, потребуется очень много времени.

Несколько советов:

• Обязательно отделите напольную плиту от бетона. Я использовал для этого 1/4 XPS, а затем с помощью перфоратора вбил их в бетон. Этот тепловой разрыв предотвратит попадание влаги через бетон, которая может конденсироваться на металле
• Не прикручивайте их. Я так сделал, и хотя это не так важно, для этой цели существуют обжимные клещи. Купите обжимные клещи, с ними работа пойдёт быстрее.
• не забудьте купить пластиковые втулки для электрических каналов. Не стоит допускать, чтобы электрические кабели соприкасались с голыми стальными краями.
• наденьте действительно хорошие перчатки

Что касается вашего плана:

Нанесите гидроизоляцию (толь) на все наружные стены, установите каркасную стену, утеплите её, смонтируйте пароизоляцию и обшейте гипсокартоном

...Я НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую этого делать.

Начнём с того, что ваш план предполагает использование двух пароизоляционных плёнок... это очень плохая идея. Это приведёт к скоплению влаги внутри стен. Современные рекомендации (по крайней мере, для регионов с холодным климатом) заключаются в том, чтобы не использовать пароизоляцию в старых подвалах. Вместо этого используйте для изоляции пенопласт. Пенопласт проницаем, и идея заключается в том, что если вода попадёт на одну из сторон, то в конечном счёте она сможет высохнуть на другой стороне.

Другая проблема заключается в том, что вам нужно установить изоляцию СНАРУЖИ каркасной стены. Фундаментная стена будет самой холодной поверхностью, на которой будет конденсироваться влага. Все элементы каркаса должны находиться внутри кондиционируемого помещения.

Правильный способ гидроизоляции подвала — снаружи фундамента. В идеале гидроизоляция и утепление должны быть снаружи бетона. Но, очевидно, это очень сложно реализовать.

Стальные шпильки не несут несущую нагрузку при отделке подвала. Они вставляются внутрь, образуя горы опилок, что является дополнительным бонусом при проведении ремонтных работ. Добавьте деревянные распорки в тех местах, где вы планируете установить шкафы или полки, чтобы обеспечить гибкость при креплении и устойчивость к сдвигу. Металлические шпильки подходят не только для коммерческого использования. Они достаточно лёгкие, чтобы с ними мог работать один человек, особенно при установке верхних переборок. Используйте обжимное устройство. Убедитесь, что вы не оставили шурупы или другие незакреплённые предметы на направляющих или внутри них, так как они могут вызывать раздражающий дребезжащий звук и вибрацию от источников звука в помещении. Всегда используйте пароизоляцию в подвале, чтобы избежать впитывания влаги изоляцией из-за жизнедеятельности в помещении.
Металлические шпильки не подвергаются коррозии так быстро, а если влаги так много, что возникает проблема с коррозией, то есть и другие проблемы, связанные с проникновением влаги. Как и в случае с лодкой, управление водой должно осуществляться снаружи. Водонепроницаемая сплошная мембрана и пластиковый барьер с углублениями для создания воздушной прослойки. В идеале — изоляция из экструдированного пенополистирола. Это позволяет бетонной стене равномерно прогреваться. В отопительный сезон. Бетонный фундамент поглощает тепло и, подобно маховику, излучает его обратно в помещение в случае отключения электроэнергии.

Лучше всего обратиться в местный отдел строительства. Они могут противоречить национальным строительным нормам и часто делают это, но последнее слово остаётся за ними. Составьте план и принесите его на рассмотрение и утверждение в отдел строительства. Они также с радостью подскажут вам, что лучше всего подходит для вашего района. Принесите с собой список вопросов, но сначала изучите нормы, которые использует местный отдел строительства. Они с большей вероятностью помогут вам, если увидят, что вы подготовились, прежде чем задавать вопросы. Кроме того, вам часто будут выдавать памятку, в которой перечислено множество ошибок, которые люди совершают. Любой, кто даст вам универсальный ответ, скорее всего, будет прав в одних аспектах и неправ в других.

Ничто не сравнится со стальным стержнем. Огнеупорный, устойчивый к гниению, плесени и грибку, прочный.
В подвале, под землёй — только сталь.
Сталь может быть дешевле, и она прямая, как стрела. Она легче, но стальные стержни для жилых помещений очень хрупкие и могут казаться хлипкими. Стержни большего сечения более прочные, но они дороже, тяжелее, и их нельзя купить в большом магазине.

Опытный монтажник может с лёгкостью демонтировать подвал со стальным каркасом, но если вы не работали со стальными стойками, это может стать для вас настоящей головной болью. Стальные стойки намного превосходят деревянные, но чтобы научиться с ними работать, потребуется немного времени и терпения. Если вы правильно расположите стойки, это значительно сэкономит время при прокладке электропроводки или кабеле. Вам всё равно понадобятся деревянные стойки для полок или раковины, так как стальные не выдержат горизонтального веса.
Стальные шпильки можно обрезать с помощью металлической ленты или пилы. Со стальными шпильками больше возни, и я бы выбрал их, но, опять же, в подвале много изгибов и углов, которые требуют времени и сноровки. Помните, что вам понадобится пароизоляция, которая укладывается со стороны фундамента. Удачи!

Возможно, вам стоит ознакомиться с разделом 318 IRC, в котором говорится о расположении пароизоляции, и подумать о том, что вы используете для утепления. Согласно нормам, пароизоляция должна быть установлена на «теплой» стороне утеплителя, но есть исключения (см. нормы). Если вы используете пенополистирол, то должны знать, что он пористый, и только жесткая пена с закрытыми порами обеспечивает пароизоляцию. Важно продумать, как пароизоляция будет примыкать к утеплителю по периметру балок. Разумный способ обеспечить коэффициент изоляции R1o в области балок — использовать пенопласт с закрытыми порами, обрезанный на 1/4 дюйма меньше, чем отверстие, и загерметизировать края с помощью аэрозольной пены, например Great Stuff. Это крайне важно для предотвращения гниения в этих местах, вызванного конденсатом. В зависимости от того, как был закрыт цокольный блок, вам может потребоваться закрыть блоки сверху, так как они могут быть основным источником образования пара, впитывающего влагу из земли, которая поднимается конвекцией к плите по периметру и в область балок, которые обычно холодные. На них конденсируется вода, и через некоторое время возникает серьёзная проблема. Я видел сотни домов с такой проблемой. Кроме того, если вы используете обработанную древесину, убедитесь, что используете подходящие крепёжные элементы. Если у вас сырые стены, подумайте о гидроизоляции с помощью чего-то вроде Drylok. Кроме того, большинство бетонов в домах пористые и имеют прочность всего 3500 фунтов на квадратный дюйм. Если вы не хотите, чтобы полы впитывали влагу за счёт капиллярного эффекта, вам понадобится бетон с более высоким содержанием цемента или пароизоляция под полом. Приподнимите готовые дверные косяки над полом. Приподнимите и плинтус. Если вы не решите проблему с фундаментом, рано или поздно она даст о себе знать.

Я уже много лет использую металлические стойки при ремонте подвалов. Они устойчивы к коррозии, а если использовать напыляемую пену для изоляции, то они становятся почти как каменные (даже до того, как их обшивают гипсокартоном).

Многие ошибочно полагают, что металлические шпильки непрочные. Шпильки бывают разных размеров и «холоднокатаные», что обеспечивает их прочность. Эти шпильки большого диаметра предназначены для использования в несущих стенах.

Я бы использовал металлические стойки. Майк Хоумс не всегда прав. Если с внешней стены поступает влага, я бы предпочёл использовать оцинкованную металлическую стойку, которая будет ржаветь, а не деревянную стойку, которая будет гнить, покрываться плесенью и никогда не высохнет, даже если проблема с влагой будет решена. Большинство вещей, которые мы вешаем на стену в подвале, можно закрепить на металлических стойках. Если вы вешаете тяжёлые предметы, то очень прочной будет подложка из фанеры толщиной 1/2 или 3/4 дюйма, установленная между фланцами металлических стоек, с гипсокартоном поверх неё. Стена с металлическими стойками и гипсокартоном сверху достаточно прочная. Помните, что стена не является несущей и предназначена только для того, чтобы удерживать гипсокартон, электропроводку и деревянную отделку. Я отделывал подвалы обоими способами и везде, где мог, использовал металлические стойки.

1. Приклейте к стене плиту из экструдированного полистирола толщиной 2 дюйма. Закрепите ее с помощью пластиковых прижимных устройств с анкерами Tapcon, пробитыми посередине, если вы любите усложнять. Заделайте швы уплотнительной лентой. Теперь это водонепроницаемый барьер.
2. Обшейте стену деревянными стойками на расстоянии около дюйма от стены (здесь будет место для проводов). Нижняя панель должна быть изолирована от влаги с помощью приклеенной розовой уплотнительной ленты. Закрепите каркас на полу с помощью дюбелей.
   Не используйте металлические стойки. Подвалы всегда влажные. Металлические стойки будут ржаветь даже при незначительном скоплении конденсата. Чтобы древесина сгнила, нужно гораздо больше воды.
3. Утеплите каркас и закройте его обычным гипсокартоном. В герметичной пенополистирольной плите уже есть пароизоляция со стороны сухой/тёплой зоны, поэтому дополнительная пароизоляция не нужна.
   Почему обычный гипсокартон? Потому что его легко заменить, если возникнут проблемы. Используйте минеральную вату Roxul — она лучше защищает от огня.

По сути, я перефразирую Майка Холмса:

Стальные шпильки обычно используются в коммерческих целях, а не в быту. Насколько я понимаю, они не обладают такой несущей способностью, как дерево, и подвержены коррозии.

Технически вы МОЖЕТЕ их использовать, но он бы не стал. Если вас беспокоит влажность, я бы посоветовал использовать брус 2x4 дюйма или установить защитные накладки за стойками.