Каковы плюсы и минусы установки пароизоляции за подложкой для душевой кабины?

НЕ следует укладывать пароизоляцию ЗА опорной доской.

Куда, скажите на милость, девается весь этот собранный пар/вода?

Ответ: Для выхода такой влаги нет подходящего места.

В настоящее время наиболее эффективным методом является нанесение гидроизоляции поверх чернового пола и непосредственно под плитку. В качестве примера можно привести тонкие листовые мембраны, такие как Kerdi или NobleFlex
. Также можно использовать окрашенные мембраны, например RedGuard или AquaDefense.

Это моя недавняя работа, в которой я проиллюстрировал Керди поверх Хардибаккера.

Я укладывал плитку десятилетиями, используя старый метод с обрешёткой, цементной штукатуркой и плиткой. Мы всегда предварительно укладывали какой-нибудь влагозащитный материал под обрешётку на стене. Раньше это был войлок плотностью 15 фунтов, бумага плотностью 60 минут, бумага Aqua Bar и т. д. Толщина цементной штукатурки могла варьироваться от 1/2 дюйма до более чем дюйма. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы положить пароизоляцию под подложку, но вы всё равно будете крепить её сотнями саморезов, прокалывая её повсюду. Большинство современной плитки имеет большой формат, она стекловидная (водонепроницаемая) и является первой линией защиты от влаги. Если вода попадает под плитку, значит, проблема в монтаже. Я демонтировал множество старых душевых кабин и ограждений, которые были установлены традиционным способом, и редко видел воду под плиткой, разве что в душевом поддоне

В первую очередь следуйте инструкциям производителя. Кроме того, в регионах с жарким и влажным климатом пароизоляция на внутренней стороне стены создаёт больше проблем, чем решает.

https://www.jameshardiepros.com/getattachment/98adb0c7-1bd1-49e7-a9d4-a8275d29ae4a/HardieBacker-Installation-Guide-English_Spanish-HB1710.pdf Примечание на странице 4: «Пароизоляция, если того требуют местные нормы».

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.3.7 о том, где в мокрой скальной породе должна располагаться пароизоляция.

ведущий к:

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-7-wall-covering R702.7 примечание: пароизоляционные материалы на внутренней стороне допускаются только для климатических зон Marine 4 и выше.

Заканчивающийся на:

https://codes.iccsafe.org/content/IRC2015/chapter-11-re-energy-efficiency#text-id-9849023 N1107.1 Обратите внимание, что климатическая зона, в которой вы находитесь, определяет местные нормы.

Это все точки, которые должен соединить ваш строительный инспектор, чтобы вынести указанное решение.

Примечание* Большинство производителей влагостойких плит также требуют использования гвоздей с горячим цинкованием или аналогичных. (это требование игнорируется большинством инспекторов)

Это запоздалый ответ, но, возможно, он будет полезен другим. В первую очередь следует обратить внимание на результаты собственных испытаний производителя и соответствующие инструкции. Большинство приведённых выше ответов противоречат рекомендациям самих производителей цементно-стружечных плит, поэтому, если вы используете их, вы сами за себя отвечаете. Это касается и нанесения различных герметиков между плитой и плиткой, которые, например, компания Hardiebacker не рекомендует использовать для внутренней отделки.

Если вы работаете в сфере нового строительства и к проектированию или строительству проекта привлекается инженер-строитель, возможно, стоит уточнить, будет ли конструкция стены в основном подвергаться сушке изнутри или снаружи. Например, если полость будет заполнена напыляемой пеной с закрытыми порами, то влаге, попавшей в полость, некуда будет деваться, и инженер может порекомендовать изменить инструкции производителя по стандартной установке в соответствии с конкретными обстоятельствами.

Герметики со временем разрушаются, и если вы беспокоитесь о том, что вода может просочиться через стыки в досках (где нужно оставлять небольшие зазоры, чтобы стена могла двигаться, не растрескиваясь и не смещая отделку), вы всегда можете использовать рубероид за досками внахлест, как на крыше. Он поможет перенаправить воду на подоконник, но не будет эффективным пароизоляционным материалом.

Кроме того, убедитесь, что вы используете доску нужной толщины для конкретного применения. Я видел, как люди пытались использовать доску толщиной 1/4 дюйма там, где производитель указал доску толщиной 1/2 дюйма.

http://www.cityofsanmateo.org/DocumentCenter/View/200 содержит довольно полезные рекомендации. Существует несколько видов подложки. Если это цементная плита, вам понадобится пароизоляция, потому что цемент удерживает влагу, а значит, древесина рядом с ним всегда будет влажной.

Пластик за цементной плитой с гидроизоляцией — это, по сути, распорки, если у вас уже есть пояс. Гидроизоляция также препятствует проникновению пара, поэтому, если красная защитная плёнка или материал Kerdi уложены сплошным слоем, с нахлёстом на углах и т. д., в пластике нет необходимости.

Если вы рассматриваете плитку как наружную облицовку, имеет смысл оставить в герметике открытое отверстие на уровне вертикального шва в затирке. Фарфоровая и керамическая плитка водонепроницаема (в отличие от некоторых мягких пород известняка или песчаника), поэтому любая вода, которая просачивается внутрь, попадает в швы между плитками (которые, как вы знаете, иногда трескаются). Затем вода должна попасть на гидроизоляцию и стечь (как бы медленно это ни происходило) в «водосток» в шве между плитками вокруг бортика ванны/душевой кабины. В идеале вертикальную плитку следует укладывать на вертикально уложенный раствор, который эффективно отводит воду внутри стены. Производители систем EIFS опробовали эту стратегию и пришли к выводу, что это единственный надёжный способ отвода воды.

Вот почему со временем в межплиточных швах вокруг основания плитки появляются чёрные пятна плесени — там скапливается вода. Продукт Redguard замедляет испарение, то есть пар (водяной пар) из душа не будет проникать сквозь основание, а попадёт на гидроизоляцию и, если конденсируется на более холодной поверхности, будет стекать вниз по тому же пути, о котором говорилось выше. В большинстве случаев плитка холоднее цементной плиты, поэтому пар сначала конденсируется на ней и остаётся на открытой поверхности. а не сплошной пластиковый лист.

В качестве компромисса я бы предложил закрепить над фланцем полосу шириной 6 дюймов, которая будет заходить на фланец и под край цементной плиты. Это адекватное решение для предотвращения перелива. Возможно, для ванны это не нужно, но для поддона душевой кабины — вполне. затем гидроизолируйте стены, нанесите раствор с вертикальными бороздками, уложите плитку, подождите, нанесите герметик под каждую плитку, оставляя небольшой зазор в каждом вертикальном шве, закройте зазор распоркой перед затиркой, затем полностью затрите швы, удалите распорки и очистите плитку. Сначала отверстия будут выглядеть немного странно, но они будут выполнять свою функцию.

Это мнение архитектора, который много времени проводит за размышлениями о том, как защитить здание от проникновения воды. Однажды мне сказали: «Думай как вода», и ты поймёшь, куда её выпускать.

Отсутствие фланца усложняет задачу. Я собираюсь перестроить свою душевую с кафельным полом и обдумываю все эти детали, прежде чем что-то покупать. Спасибо, что рассказали об этом и заставили меня задуматься о том, как использовать воду в интерьере.

Компания Lowes рекомендует устанавливать пластиковую пароизоляцию за подложкой в дополнение к лакокрасочной пароизоляции между подложкой и плиткой. Источник.

Я позвонил в USG, производителю цементных плит Durock Next Gen, и они посоветовали не использовать пароизоляцию, чтобы полость стены могла «дышать» и влага могла испаряться. В их онлайн-инструкциях/схемах не указано, что нужно использовать пароизоляцию.

Так и нужно сделать, чтобы влага, попадающая за цементную плиту, стекала в ванну или душ, а не в полость стены (что может привести к гниению или появлению плесени).

Если вы накроете гидроизоляцию бортиком вокруг ванны, то под действием силы тяжести влага будет стекать только по одному пути — вниз по гидроизоляции и в ванну. Обычно я использую толстую полиэтиленовую плёнку, укладывая её внахлёст встык (внахлёст, снизу вверх — как черепицу).

Заделайте стык между ванной и плиткой, но оставьте небольшие зазоры, чтобы вода могла стекать по облицовке. Я всегда прикладываю уровень к основанию ванны, чтобы посмотреть, куда потекла бы вода, если бы у неё была такая возможность, и соответствующим образом располагаю отверстия.

Вы прикрепите плёнку к каркасу с помощью скоб — не беспокойтесь о небольших отверстиях в плёнке.