0
Вопрос

Куча вопросов по изоляции

У меня следующая ситуация. У меня приподнятое ранчо, и мы устанавливаем дренажную плитку. Я хотел использовать это время, чтобы установить дополнительную изоляцию, пока у нас не установлены деревянные панели.


Цокольный этаж имеет 4-футовую стену ниже уровня земли, а выше уровня земли шлакоблоки сдвинуты на 2 дюйма к внешней стороне и идут вверх. Стойки крепятся к нижней части, а выше отметки в 4 фута эти стойки отстоят от стены на 2 дюйма. Я нарисовал ASCII-изображение, где X обозначает стену и пол, а S — стойку. Обратите внимание на зазор между стойкой и стеной в верхней части.




X  SS

X SS - Cinder block above grade wall

X SS

X SS

XXXSS

XSS - Poured basement wall

XSS

XSS

XXXXXXXX - Floor




У нас есть пароизоляция (полиэтиленовая плёнка), прикреплённая скобами непосредственно к доскам 2x4 (с внешней стороны). Между каждой парой досок 2x4 плотно уложены стекловолокнистые маты R-13.


Что касается моих вопросов...


1) Можно ли будет положить в этот зазор жёсткий пенопласт? Думаю, я мог бы снять доску 2x4 и начать прижимать изоляцию к стене.


2) Если я это сделаю, то где должна быть пароизоляция: снаружи жёсткой панели или внутри?


3) На втором этаже у нас гипсокартон, прикреплённый к брусьям 1x2, которые, в свою очередь, прикреплены к шлакоблоку. Это ужасная ситуация, потому что в этот крошечный зазор между шлакоблоком и гипсокартоном едва ли поместится хоть какая-то изоляция. Этот дом тоже находится в Чикаго. Я рассматриваю все возможные варианты.


A) Снимите весь гипсокартон и небольшие доски 1x2 и замените их на настоящие доски 2x4 с утеплителем. Закрепите все розетки, подоконники и т. д.


Б) Прикрепите пенопласт прямо к гипсокартону. Затем установите на него новый гипсокартон. Разумеется, закрепите все розетки, подоконники и т. д.


В) ???


Что бы вы сделали в такой ситуации, ребята?


Спасибо,


мдж



Ваш ответ

2 ответа 3
0
Лучший ответ

Что ж... Такой дом дорого отапливать, учитывая «эффект озера» и всё такое!

Я думаю, будет неплохо, если в зазор поместится немного стиропора (розового). Можно также использовать полиизоцианурат, но тогда вы не получите преимуществ от фольгированной поверхности, потому что у вас не будет воздушного зазора.

Если вы добавляете пенопласт или даже если не добавляете, пароизоляция ВСЕГДА должна быть на НАГРЕТОЙ стороне утеплённой стены в холодном климате. Это значит, что она должна быть со стороны ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ. Сейчас ваша пароизоляция собирает влагу (иней) между собой и стекловолокном, а когда она тает, стекловолокно намокает. Если пароизоляция расположена ПРАВИЛЬНО, она в первую очередь предотвращает попадание влаги в стекловолокно, удерживая её в ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, где ей и место.

На втором этаже... я бы оставил существующую стекловолоконную обшивку, но снял бы гипсокартон. Я бы закрепил «стойки» тяжёлыми (толщиной 2 дюйма) горизонтальными планками и заполнил бы промежутки плитами из полиизоцианурата толщиной 1-3/8 дюйма (с фольгированной поверхностью), плотно прилегающими к существующим «стойкам». Я бы проклеил все стыки алюминиевой лентой. Затем к горизонтальным направляющим можно прикрепить новый гипсокартон, оставив воздушный зазор в 5/8 дюйма между пеной с фольгированным покрытием и гипсокартоном.

На самом деле именно это я и сделал в этом доме — это каркасный дом 5/4 в Вермонте, и сейчас мы сжигаем чуть больше двух тонн древесных гранул (всего около 500 долларов США) в год, что составляет примерно 1/3 от того количества, которое мы сжигали в первую зиму, до того, как мы утеплили дом пенопластом. Было интересно вывести выключатели и розетки на новую поверхность, но я справился с этой задачей, вырезав из фанеры куски с отверстиями в форме коробки и пришив их к стойкам. Я прикрутил коробки к фанерным держателям (с обратной стороны), так что коробки находятся почти на одном уровне с новым гипсокартоном.

Забавно, что при проверке этих стен с помощью детектора стоек он находит только ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ стойки. 8)

Комментарии:
  • e

    Спасибо, TD. Если я правильно вас понял, то 2-дюймовая плита из пенопласта будет служить влагозащитным барьером непосредственно на бетоне, а пароизоляционная мембрана будет находиться между гипсокартоном и изоляцией из стекловолокна, если я захочу увеличить толщину изоляции, оставив зазор между стойками и плитой из пенопласта для циркуляции воздуха. Возможно, это заслуживает отдельного вопроса...

  • T

    @elPastor... пароизоляция — это не то, что вам нужно в подвале. Для этого вам понадобится как минимум гораздо более надёжная гидроизоляция, а лучше даже достаточный дренаж, чтобы земля рядом со стенами подвала оставалась максимально сухой.

  • e

    ТД: я не специалист, но разве логика использования пароизоляции на нагреваемой стороне утеплителя применима только в надземных помещениях, где основным источником воды является конденсат, а не в подвалах, где вода может проникать через стены?

  • T

    Я ещё не установил косяки для этого дома — мешали проблемы со здоровьем. Я ещё вернусь к этому. Я установил все косяки для предыдущего дома, опять же с учётом индивидуальных особенностей стен. Для всех остальных... большинство производителей окон продают «удлинители косяков» разных размеров для подобных ситуаций. Если готовых удлинителей косяков нет, можно просто выровнять косяки с помощью декоративной планки.

  • m

    Отличный пример с вашим собственным домом. Что вы сделали с окнами? Добавили деревянные планки со всех четырёх сторон, чтобы закрыть края гипсокартона?

0

Здесь будет уместна жёсткая изоляция. Можно использовать полистирол, но полиизоцианурат обеспечит более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче. Лично я бы постарался уложить хотя бы один слой на залитую стену подвала, чтобы немного утеплить её.

Работа с пароизоляцией — сложный процесс, который зависит от конструкции и типа изоляции, которую вы используете. Лучший источник информации, который я знаю, — это Building Science Corporation; вот их информация о подвалах.