Можно ли использовать электроинструмент для заточки ножей и других лезвий?

Моторизованная шлифовальная машина, о которой вы говорите, — это «настольная шлифовальная машина». Они бывают разных размеров. Большинство домовладельцев используют 7- или 8-дюймовую модель. Вы можете приобрести такие аксессуары, как проволочная щётка или полировальная насадка. У большинства моделей с обеих сторон двигателя выступают валы. Это позволяет одновременно использовать мелкозернистый и крупнозернистый камень. Я предпочитаю настольную шлифовальную машину Dremel, потому что в настольной модели есть встроенная «подставка для инструмента», которая обеспечивает более точную шлифовку. Для заточки дорогих стамесок и долот я предпочитаю ручной точильный камень и приспособление, которое устанавливает инструмент под точным углом для заточки.

Ещё одно замечание в дополнение к уже полученным хорошим ответам:

Я немного поработал плотником (изготовление, сборка и отделка) и люблю острые края. Я никогда не использовал Dremel для заточки; он слишком мал по сравнению с большинством лезвий, которыми я пользуюсь. Однако для нового инструмента или инструмента с сильно затупившимся лезвием я часто использую «настольный шлифовальный станок».

Для удобства я мысленно разделяю процесс заточки на три этапа: шлифовка, заточка и доводка.

Заточка — это процесс придания инструменту общей формы и определения поперечного сечения режущей кромки. Режущая кромка должна иметь как можно меньший угол заточки, но при этом сохранять прочность. Это зависит от материала, который нужно разрезать: у кухонного ножа, которым нарезают помидоры, угол между двумя гранями меньше, чем у топора, которым рубят дрова. Заточку и придание формы режущей кромке можно выполнить, как предлагает Фиаско в своём ответе, вручную с помощью напильника. Это позволяет избежать перегрева. Однако в большинстве мастерских и на фабриках для этого используется шлифовальный станок с вращающимся камнем, как в настольной шлифовальной машине. Если вы используете настольную шлифовальную машину без привода, вам потребуется терпение и практика, практика и ещё раз практика, чтобы научиться держать инструмент под правильным углом и с небольшим нажимом прижимать его к камню. При работе с более лёгкими инструментами, такими как ножи, стамески и рубанки, опасность перегрева гораздо выше, и достаточно один раз перегреть лезвие, чтобы испортить его. Кроме того, вы можете быстро удалить слишком много материала с кромки и сократить срок службы инструмента. Или вы можете случайно сточить слишком много с угла рубанка, и вам придётся снова кропотливо затачивать его. Я ещё раз повторю то, что говорил в Fiasco: при заточке инструмента или формировании кромки с помощью шлифовальной машины действуйте очень осторожно. Однако в случае сильно повреждённой кромки восстановление её геометрии с помощью только плоского камня может занять очень много времени, и аккуратное использование настольной шлифовальной машины может сократить этот срок. Настольная шлифовальная машина не обрабатывает кромку для дальнейшего использования. В результате кромка получается неровной и с острыми заусенцами, которые можно почувствовать (если вы прикоснётесь к кромке, делайте это осторожно и двигайте пальцем по кромке, а не вдоль неё!) и часто даже увидеть.

Заточка — это подготовка режущей кромки к использованию. Режущая кромка инструмента — это место, где его толщина постепенно уменьшается почти до нуля (почти, потому что на самой кромке всё ещё должна сохраняться прочность, а там, где не осталось материала, прочность не сохраняется!). Общее правило, которым я пользуюсь, заключается в том, что если инструмент искрит, значит, он слишком горячий для заточки. Я предпочитаю такой плоский камень:

Такие камни можно найти в хозяйственных магазинах по всей Америке и, вероятно, в других странах, где люди пользуются ножами. Обычно они сделаны из оксида алюминия, скреплённого смолой, или из карбида кремния. Их можно использовать с водой или маслом в качестве смазки или без них. Важное преимущество этих камней перед шлифовальной машинкой Dremel (помимо того, что они не повреждают закалку) заключается в том, что они достаточно широкие и длинные, чтобы вы могли контролировать угол наклона инструмента к камню. После того, как я использовал камень, изображённый на фото, я часто беру более мелкие камни, но этот подходит для многих целей.

Иногда в процесс заточки включают третий этап: строппинг или «полировку» лезвия. Традиционно это делается с помощью кожаного ремешка и очень мелкого абразивного порошка, который удаляет последние невидимые заусенцы, оставшиеся после заточки на любом из используемых камней, и придаёт «щекам» лезвия зеркальный блеск.

Первый пункт в заточке инструментов. Когда вы затачиваете стамески и ножи, вы не снимаете столько металла, чтобы вам понадобились электроинструменты. Достаточно вручную водить инструментом по широким плоским камням.

Второй пункт в заточке инструментов. Использование шлифовального инструмента с электроприводом приведёт к разрушению любого режущего инструмента из-за перегрева. Требуется очень лёгкое прикосновение. Как только вы превысите допустимую температуру, выбросьте инструмент.

Двусторонний водный камень из карбида кремния подойдёт большинству людей. Грубая сторона удаляет зазубрины (признак того, что вы неправильно обращаетесь с заточенными инструментами), а на тонкой стороне инструмент приобретает остроту. Если вам нужна действительно острая кромка, возьмите полировальную пасту и кусок кожи, чтобы сделать точильный брусок. Он удаляет заусенцы, которые образуются во время заточки.

Это одна из тех ситуаций, когда красота инструмента, вращающего шлифовальный диск со скоростью 10 000 оборотов в минуту, быстро приводит к необходимости заново затачивать всё, что вы пытаетесь заточить с его помощью. Из-за перегрева кромка теряет закалку, что приводит к порче инструмента. Как правило, у вас недостаточно площади поверхности, чтобы поддерживать кромку прямой, что приводит к потере прямолинейности, необходимой для стамесок и рубанков. Они ценят широкую плоскую поверхность любого из множества точильных камней.

То же самое с топорами: я видел, как их портили обычной настольной шлифовальной машинкой. Как только металл становится синим, это значит, что вы сняли слой, необходимый для сохранения остроты, и в этом случае пытаться заточить топор бессмысленно. Лучше всего использовать напильник для первичной заточки и один из тех напильников с карбидом бора от Norton для доводки. Эти инструменты лучше всего подходят для топоров и почвообрабатывающих орудий.

Начните с ручной заточки, научитесь контролировать процесс и поймёте, как должна выглядеть острая кромка инструмента. Когда вы дойдёте до того, что будете затачивать лезвия газонокосилок и другие лезвия (например, щётки для прополки), которые входят в материал под действием механической силы, можно будет подумать об использовании настольной шлифовальной машины. Чтобы восстановить кромку, нужно снять больший слой металла. Кроме того, нужно научиться снимать разумное количество материала, чтобы не перегреть кромку и не испортить её закалку.

Попытка «вручную» заточить ножи, лезвия и инструменты с помощью Dremel — не самый эффективный способ, который работает из рук вон плохо. Я однажды попробовал заточить таким образом круглую лопату для уборки мусора, и даже это у меня плохо получилось. Я обнаружил, что для заточки лопаты гораздо лучше подходит большая ручная напилка.