Можно ли просверлить отверстие в паре шпилек с гайками, чтобы вывести сливную трубу водонагревателя?

Это зависит от диаметра отверстия (я предполагаю, что это отверстие диаметром 7/8 дюйма или около того для медной трубы диаметром 3/4 дюйма) и от того, какие ещё шпильки находятся поблизости. Поскольку ригель/шпонка двери в проходе расположены в углу, в пределах 0–5 дюймов от ригеля/шпонки находятся другие шпильки, скорее всего, ещё две, а возможно, и три.

Как отмечает @BMitch, отверстие диаметром 2,5 см, просверленное через брус шириной 5 см, удаляет 2/3 древесины и является значительным структурным изменением ... для этого бруса.

Почти все виды пиломатериалов для каркаса имеют «параллельную» прочность на сжатие, значительно превышающую 5000 фунтов на квадратный дюйм. После сверления отверстия диаметром 1 дюйм в бруске 2x4 самое узкое поперечное сечение будет составлять 3,5 x 0,5 дюйма = 1,75 квадратных дюйма. По предварительной оценке, такой дом 2x4 мог бы самостоятельно выдерживать нагрузку 1,75 x 5000 = 8000 фунтов или 8-тонную жатку, что равно полной нагрузке не менее 160 квадратных футов 2-го этажа плюс крыша. Однако нагрузка на второй этаж и крышу обычно распределяется между двумя параллельными стенами, поэтому цифра больше похожа на 320 квадратных футов 2-го этажа плюс крыша.

Тем не менее я не думаю, что прочность на сжатие является линейной функцией площади, и я не уверен, что данные в этой таблице, основанные на данных Лаборатории лесной продукции США, соответствуют действительности в указанном диапазоне поперечных сечений:

http://woodworkweb.com/woodwork-topics/wood/146-wood-strengths.html

Тем не менее, даже если показатель в 5000 фунтов на квадратный дюйм рассчитан для стоек 8x8 и в 10 раз меньше при применении к сечениям порядка 3,5x0,5, просверленная шпилька всё равно может выдержать 8 человек весом 200 фунтов, стоящих на верхней обвязке. На 36-дюймовой обвязке нет места даже для 8 пар ног.

Таким образом, хотя отверстие диаметром 2,5 см в балке толщиной 5 см снижает её прочность на сжатие на 2/3, прочность на сжатие пиломатериалов для каркаса настолько велика, что полученной балки толщиной 5 см всё равно более чем достаточно в качестве опорной стойки.

В ситуации, описанной в OP, из-за того, что король/валет находятся в углу, стена значительно перегружена с точки зрения несущей способности конструкции.

На самом деле с точки зрения несущей способности конструкции почти все углы в целом значительно перегружены, поскольку они укреплены одной или несколькими дополнительными стойками, которые нужны только для того, чтобы закрепить край гипсокартона. Эти дополнительные стойки не нужны для выполнения требований по несущей способности.

Итак, с точки зрения конструкции стены, отверстие диаметром 2,5 см не является проблемой в ситуации, описанной в вопросе. Просверлите его, желательно так, чтобы половина отверстия находилась в центральной стойке, а другая половина — в угловой стойке. Если центральная стойка служит угловой стойкой, то половина отверстия должна находиться в центральной стойке, а другая половина — в дополнительной стойке. Или половина отверстия должна находиться в дополнительной стойке, а другая половина — в пустоте между дополнительной стойкой и дверным косяком (временно заполните пустоту, чтобы просверлить отверстие).

С точки зрения кода инспектор может это понять, а может и нет. Спросите его/её, прежде чем углубляться в тему.

Существуют общие рекомендации по обработке срезов в деревянных конструкциях. Для несущих конструкций можно делать выемки глубиной 25 % от толщины стойки или диаметром 40 % от диаметра отверстия.

Примечание: выемки не должны быть квадратными — это слабое место в шипе. По возможности сделайте выемки полукруглыми.

Теперь есть способы обойти это ограничение, если вам нужна выемка или отверстие большего размера. В моём регионе местные инспекторы разрешают удваивать стойки и делать несущие стены на 35 % и 60 % толще соответственно. Такое удвоение — это разовая поблажка. Я бы не смог сделать так всю стену.

Для электропроводки этих рекомендаций более чем достаточно, чтобы провести несколько линий через стену. Для водопровода вам может понадобиться использовать доски разной ширины (каркасная стена из досок 2x6) или установить структурные распорки.

Обратите внимание, что на изображении вы видите как стеновые панели (которые обеспечивают незначительную структурную поддержку), так и распорки вокруг вырезов для труб. При покупке распорок для труб вы получите инструкции по их использованию. Следуйте им, чтобы определить размер отверстий и пазов.

В данном случае: Если я правильно понял, вам нужна труба, которая будет проходить перпендикулярно стойкам. То же самое правило применимо. Если мы говорим о конструкции 2x4, это значит, что у вас есть 1,5 дюйма в диаметре. То есть вы можете сделать выемку на 3/8 дюйма, что не так уж много. Есть несколько способов решить эту проблему, если вам нужна труба большего диаметра (хотя для обогревателя много не нужно).

• Вы можете немного надрезать каждый штифт и гайку. Этого будет достаточно для трубы диаметром 1/2 дюйма, и я не буду возражать против отверстия диаметром полдюйма, в котором штифт и гайка поддерживают друг друга.

• Вы можете вытащить ригель. Переверните ригель боком, установите 2 ригеля и просверлите отверстие в центре. Если вам нужно отверстие большего размера, можно использовать 2x6.

• Купите структурную скобу/башмак. При правильной установке башмака можно вырезать всю шпильку и получить массу свободного пространства для проводов. Недостаток в том, что они дорогие (относительно), и не всегда легко получить то, что вам нужно.

Я уверен, что есть и другие варианты, но мне нужно увидеть изображение. Я бы также добавил, что если вы хотите, чтобы его одобрили в местном муниципалитете, то вам нужно просто спросить у вашего инспектора, чего он хочет.

Нет, нельзя разрезать стойку Jack или King на две части. Помимо того, что они поддерживают стену при открывании и закрывании двери, они несут всю нагрузку от стены над дверью через ригель. Вам нужно будет найти другое место для прокладки сливной трубы.