Почему газовая печь постоянно отключается?

Это не лучший ответ, но я хочу что-то сказать на случай, если это поможет другим.

С датчиком пламени или устройством розжига проблем не было. Всё работало нормально, но отключалось по какой-то другой причине.

После долгих поисков и устранения неполадок проблема была решена по одной из трёх причин:

• отключите печь на пару часов, отсоединив термостат.

• установка нового термостата. Мне нужно было установить новый термостат, и я не знаю, что могло быть не так со старым. Незадолго до этого у него сели батарейки, но это не объясняет, почему, когда я оставил старый термостат, он нормально работал с закрытой крышкой печи. Единственное, что приходит мне в голову, — это то, что старый термостат посылал печи неверные сигналы, из-за чего ей требовалось больше воздуха во время работы (возможно, специалист по кондиционерам сможет объяснить это).

• Повторное покрытие с небольшим зазором. С тех пор я полностью покрыл его, но первые пару недель оставлял небольшой зазор.

Я больше ничего не делал с устройством, и оно было в идеальном состоянии — ему было всего пару лет.

Я решил проблему, продув трубку для отвода конденсата, из которой медленно вытекала жидкость. После этого симптомы исчезли.

Возможно, в трубе завелись пауки и паутина. Попробуйте протащить через трубу нитку с помощью строительного пылесоса. Привяжите к нитке небольшую тряпку. Если она застрянет, потяните за неё, и она проскользнёт внутрь. Труба будет чистой

Чтобы выявить возможные проблемы, полезно понимать основную логику работы этих новых печей. В высокоэффективных печах с прямым отводом, когда термостат подает сигнал о необходимости обогрева, включается нагнетательный вентилятор. Если вакуумные датчики не фиксируют достаточную тягу, вся система отключается. Если запуск прошел успешно, значит, проблема не в притоке/вытяжке. Затем на некоторое время включается запальник, пока он не нагреется, после чего газовый клапан открывается настолько, чтобы зажечь пилотную горелку. Если запальник не нагрелся, пилотная горелка не зажжётся, а датчик тепла, расположенный с подветренной стороны, не почувствует тепло, и вся система отключится. Это тоже не ваша проблема. Если пилотная горелка зажглась и датчик пламени сработал, откроется главный газовый клапан и печь загорится. Когда воздух в приточной камере (коробе, к которому подсоединены воздуховоды) нагреется, датчик включит большой вентилятор, который будет распределять тепло по дому. Если вентилятор включился до того, как всё устройство отключилось, то это тоже не ваша проблема. Если этот датчик сломан или вентилятор не работает, печь перегреется и датчик перегрева отключит её.

У меня была точно такая же проблема, и я проделал все действия, описанные выше. Ответ приведен выше в другом ответе. Конденсатоотводчик был забит. Я видел воду в прозрачных виниловых дренажных трубках. (их несколько, и они реагируют на вакуум в разных частях печи.) В моем случае я проследил за основной дренажной трубкой и нашел в ней сифон. Я отсоединил шланги и снял сифон, который был забит 20-летним слоем пыли и прочего мусора. Хорошенько почистил и промыл, собрал заново, и всё заработало. Вода медленно стекала через сифон, так что он начинал работать после простоя, но когда вода начинала поступать, сливная труба быстро наполнялась. Мне было непросто это понять, потому что из конца сливной трубы текла вода, но недостаточно быстро.

Я бы обратил внимание на одну из двух проблем: как уже упоминалось, на засорение трубки для отвода конденсата, а также на засорение или провисание вытяжных/приточных вентиляционных отверстий.

На выхлопной/впускной трубе может образоваться наледь

В нишах или неправильно расположенных воздухозаборниках/выпусках может скапливаться вода

но, если подумать, это маловероятно, так как после простоя всё работает нормально. Тем не менее возможны и другие причины: неисправное реле давления, утечка в трубке реле давления, эрозия крыльчатки нагнетателя, изношенные втулки в двигателе нагнетателя, листья в воздухозаборнике печи, коррозия в теплообменнике, неисправная прокладка между нагнетателем и теплообменником, неправильно подобранный размер вентиляционного отверстия

У меня была похожая непонятная проблема. Я вызвал специалиста, который всё проверил и обнаружил засорённую трубку для отвода конденсата. Вода попадает в вентилятор вторичного конденсатора и в вакуумную трубку. Если в этой трубке есть немного воды, уровень вакуума сильно отклоняется от нормы, срабатывают защитные механизмы и горелка отключается. Решение состояло в том, чтобы «продуть» засорившиеся трубки, слегка рассверлить одно из отверстий в трубке (с диаметра примерно 3/16 до 3/8), снова подсоединить трубки, и, похоже, всё заработало.

Это также объясняет, почему отключение системы примерно на 10 минут каждый раз помогало лишь на короткое время. Вода вытекала из вентилятора и напорной трубки, и всё снова работало нормально. Но через несколько минут образовавшийся конденсат скапливался и приводил к отключению.