Проблема с замораживанием

Я бы не стал рекомендовать термоленту (у меня большой опыт работы с ней, и я стараюсь избегать её, когда это возможно). С ПВХ и термолентой могут возникнуть сложности, так как ПВХ плохо переносит нагрев и не проводит тепло, а термолента в долгосрочной перспективе может стать проблемой, так как она часто выходит из строя и может потреблять удивительно много электроэнергии в течение всего срока службы.

Если труба замерзает только на выходе (открытый слив), где она проложена неглубоко, я бы начал с того, что выкопал бы яму глубиной 1,2–2,4 метра в конце трубы и положил бы на трубу 2,5 или 5 см XPS (экструдированный пенополистирол, обычно синего или розового цвета — водонепроницаемый материал, предназначенный для использования под землёй, а не рыхлый белый материал, который крошится) и снова закопал бы трубу. Если утеплить трубу по бокам на 60 см с каждой стороны, то получится, что труба будет закопана на 60 см глубже, а значит, она будет гораздо устойчивее к замерзанию. Просто оголите верхнюю часть трубы и полосу шириной 1,2 м по центру трубы, уложите утеплитель шириной 1,2 м и засыпьте его землей и дерном.

Вы также можете, приложив немного больше усилий, заменить последний участок трубы на трубу диаметром 4 дюйма (в дополнение к изоляции, а не вместо неё).

Альтернативный подход, требующий больше усилий, заключается в том, чтобы заменить конец трубы на «сухой колодец», когда конец трубы вообще не подвергается воздействию погодных условий, а просто опускается в заглублённую перфорированную бочку, заполненную крупным дренажным камнем. Если глубина заложения небольшая, можно использовать пенопласт на последнем участке трубы.

Если вы остановились на электрическом решении, то тепловая лента, проложенная «внутри трубы», как правило, более надёжна, но в данном случае её использование сомнительно, поскольку труба обычно не заполнена водой.