Утепление наружной стены: снять штукатурку или утеплить поверх неё?

Если закрепить жёсткую доску с помощью шурупов, проходящих через штукатурку, на облицовке (или каркасе), штукатурка будет держаться на месте, поэтому её плохое состояние не имеет большого значения. Удалите всю плесень и сгнившую штукатурку, а также весь органический мусор. Я бы не стал пытаться приклеить отслаивающуюся штукатурку.

Кроме того, оставшаяся штукатурка будет по-прежнему обеспечивать необходимую защиту от влаги, холода, насекомых и шума.

Преимущества: дешевле, чище и проще в исполнении.

Недостатки: внешний размер будет немного больше (на 1/2 дюйма?)

Единственное преимущество, которое я вижу в снятии штукатурки, — это то, что вы избавитесь от беспорядка.

Мне показалось, что я припоминаю, как вы задавали вопросы о других этапах работы, связанных с вашим домом. Я вернулся к этому вопросу и увидел, что вы готовы сделать всё, что даст наилучший результат, и на то есть веские причины. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления, и это может даже выглядеть так же, но если вы собираетесь сделать капитальный ремонт, то в долгосрочной перспективе такой подход может дорого вам обойтись, если вы планируете жить в этом доме долгие годы. То, что вы предлагаете сделать, при неправильном подходе может привести к преждевременному разрушению вашего дома. Мой ответ будет отчасти связан с вопросом, который вы задали о последовательности работы. Я могу что-то повторить, а что-то раскрыть подробнее. Надеюсь, что в совокупности это даст превосходный результат, а с помощью комментариев других пользователей я даже смогу получить несколько полезных советов.

Сначала я бы снял всю штукатурку, оставив окна нетронутыми, так как штукатурка прилегает только к оконной раме, и пока что можно не нарушать целостность окон. Это даст вам возможность осмотреть всю обшивку, а вместе с ней и каркас. Рискну предположить, что обшивка сделана из досок 1×6, уложенных по диагонали, или чего-то подобного. Если с обшивкой возникли серьёзные проблемы, её легко отремонтировать на этом этапе. Когда вы снимете обшивку для ремонта, станет очевидно, повреждён ли каркас. Тогда, конечно, нужно будет решить, как подойти к ремонту каркаса. Как и в случае с обрешёткой, соседними стойками или ?? замените снятую обшивку фанерой, только в зоне ремонта.

Далее нужно решить, какой тип гидроизоляции вы выберете для покрытия оголившихся деревянных панелей и фундамента перед тем, как приступить к утеплению. Если вы решите утеплить фундамент снаружи, как упоминалось в предыдущем вопросе, я бы посоветовал использовать жидкую гидроизоляционную мембрану (LAWM) для стен фундамента и деревянных панелей, чтобы обеспечить герметичность соединения фундамента с деревом. В дополнение к LAWM могут потребоваться опорные стержни и другие совместимые герметики. Остальную часть упаковки я подробно опишу. Насекомым, которые питаются древесиной, будет сложно добраться до неё. С экономической точки зрения, этот материал (LAWM) стоит примерно в 3 раза дороже, чем обшивка дома. Если вы просто прикрепите пенопласт к стене фундамента, у термитов и других насекомых будет защищённый путь к вашему каркасу. Для решения этой задачи компания, в которой я работал, использовала линейку продуктов Tremco (нет, я не работаю на них и не являюсь их платным представителем). Тонкий слой клея, используемый для крепления пенопласта к стене в системе EIFS, должен прилипать к нему и держаться. Это можно проверить на небольшом участке.

После того как пена будет нанесена на фундамент, а под ней будет уложена гидроизоляция, гидроизоляция должна выступать на 10 см или около того над пеной, чтобы можно было закрепить первый элемент сквозного гидроизоляционного фартука. Лучше всего использовать медь, ещё лучше — сплав ZT, не используйте оцинкованный металл, и я бы усомнился в том, что даже тяжёлый алюминий с ПВХ-покрытием не подвергнется коррозии под слоем модифицированного цемента, который используется в системе EIFS. Какой бы металл вы ни использовали, верхняя часть опоры, которая крепится к стене, должна быть не выше 3 дюймов, чтобы её можно было привязать к нижнему уровню гидроизоляции и предотвратить проникновение ползающих насекомых. Над этим отливом, но с нахлёстом на опору высотой 3 дюйма, прикреплённую к зданию, можно использовать гидроизоляцию по вашему выбору. Хотя я бы всё равно использовал жидкую мембрану, одобренную для использования на высоте. Этот материал отличается от того, что используется для фундамента. Оба продукта герметизируют отверстия вокруг гвоздей, проходящих через мембрану, но не вытаскивают гвозди, если один из них плохо забит. Материал герметизирует отверстие вокруг шляпки гвоздя, но не герметизирует отверстие после того, как гвоздь будет вытащен. После этого этапа ваши стены будут сухими.

Следующим этапом будет замена окон. При необходимости снимите старые окна после установки RO, отремонтируйте последний участок рамы, который скрывали окна. Добавьте по 2 доски 2×2 по бокам и сверху каждого проема, если вы планируете установить наличники или кирпичную кладку вокруг окон. Если у окон будет нижний наличник, добавьте еще одну доску 2×2. Если кирпичной кладки нет, пропустите этот шаг. Завершите отделку оконных проемов до установки досок 2×2. Перед тем как заделать швы между оконными рамами, добавьте 2×2 и покройте оконные рамы и 2×2 материалом для заделки швов между оконными рамами. Если вы используете пароизоляцию, установите пластиковый поддон для оконных рам и закрепите его кровельными гвоздями так, чтобы головки перекрывали пластиковые фланцы по бокам, и закрепите его специальной лентой. Нижний край пластикового поддона должен быть выше пароизоляции, чтобы в случае протечки окон, которая со временем неизбежна, каркас был защищен. Если вы используете систему LAWM, вам не понадобится поддон, но я бы установил подоконник под углом (7 градусов +/-), чтобы вода, попавшая внутрь, легко стекала. Установите новые окна, не используйте замену, иначе нарушится герметичность, поскольку такие окна устанавливаются в существующие косяки.

Затем загерметизируйте окна и двери тем же материалом, который использовался для гидроизоляции (верхняя часть фундамента). Следует отметить, что эта гидроизоляция фундамента загнута так, чтобы отделка могла заходить под ее край, примерно на 3/8 дюйма за пределы пены. Это не нужно делать на окнах, только на фундаменте. Если вы используете пароизоляцию, загерметизируйте боковые части окон, чтобы защитить доски 2×2 от влаги. Это можно сделать и до установки окон. Затем установите верхний отлив. Обычно я выступаю на 1/4 дюйма за края окна, чтобы защитить стык герметика сверху. Когда я герметизирую края, я начинаю с этого небольшого выступа отлива: так дождевая вода не будет попадать под сайдинг сверху. Отлив тоже не лежит ровно. Я не сгибаю его под углом 90 градусов, а скорее под углом 80 градусов и прижимаю его так, чтобы он плотно прилегал к внешнему углу оконной рамы и загибался вверх, соединяясь с обшивкой. Это создаёт положительный уклон, поэтому вода не будет стекать обратно к каркасу. Я не заделываю верхнюю часть, так как герметик будет удерживать воду, а не препятствовать её попаданию.
В некоторых местах я немного опередил события, но после установки отлива установите верхний слой пены, прибейте его гвоздями, если хотите, и нанесите штукатурку.

В зависимости от того, какой тип отделки вы используете вокруг окон, например, если вы используете материал 5/4 или кирпичную кладку, вы можете добавить 2 дюйма пенопласта, получить действительно хороший показатель R-фактора и при этом сохранить красивую отделку, выступающую за пределы штукатурки. Возможно, вы даже отделаете окна EIFS.

Это всего лишь моё мнение.